Ihr braucht:

– Schleifpapier für Metall, 1 x Körnung 120, 1 x Körnung 280
– 3 Pinsel oder Walzen
– Atemschutzmaske
– Handschuhe
– 2,5 kg Impermax ST flüssige Teichfolie in Farbe nach Wahl, ich habe „azurgrün“ gewählt (z.B. beim Hersteller im Online-Shop erhältlich)

Vorarbeiten

Schleift erst mit dem groben, dann mit dem feineren Schleifpapier unebene Stellen, Schmutz und Rost weg. Spült im Anschluss die Wanne mit reichlich Wasser aus und lasst sie gut durchtrocknen.

Erster, zweiter, dritter Anstrich

Handschuhe und vor allem eine Atemschutzmaske sind beim Streichen Pflicht. Die Farbe riecht sehr unangenehm, gesund ist sie bestimmt auch nicht. Arbeitsplatz im Schatten auswählen. Nehmt reichlich flüssige Teichfolie auf den Pinsel (oder Walze) und verteilt diese gleichmäßig in der Wanne. Die Farbe ist recht zähflüssig, arbeitet zügig. Ein besonderes Augenmerkt solltet Ihr auf die Nahtstellen legen und hier akkurat arbeiten. Sollten in der Wanne, z.B. Abflusslöcher sein, könnt Ihr diese nun mit Silikon abdichten. Lasst die Wanne über Nacht trocknen und stellt sie bloß weit genug von einem offenen Fenster – der Geruch ist penetrant.

Die folgenden zwei Tage bringt Ihr den zweiten und dritten Anstrich auf. Gebt der Teichfolie Zeit durchzutrocknen (nicht in der prallen Sonne!), auch wenn es Euch in den Fingern juckt, möglichst schnell fertig zu werden. Bearbeitet auch hier mit besonderer Sorgfalt vormals undichte Stellen/Löcher.
Füllt dann ein wenig Wasser ein und schaut, ob die Wanne dicht ist. Falls nicht, nochmals mit Silikon oder Teichfolie nacharbeiten.

Standortwahl

Sucht ein halbschattiges Plätzchen aus. Mittagssonne sollte möglichst vermieden werden, zuviel Sonne begünstigt Algenwachstum und lässt das Wasser schneller verdunsten.
Auf dem Balkon könnt Ihr den Miniteich auch zeitweise mit einem Sonnenschirm beschatten, im Garten bieten Sträucher und Gräser einen natürlichen Sonnenschutz.

Befüllen und Einrichten

Befüllt nun die Zinkwanne je zur Hälfte mit Regen- und Leitungswasser und lasst das Wasser einen Tag ruhen. In der Zwischenzeit könnt Ihr Pflanzen sowie – je nach Geschmack – Steine und Kiesel aussuchen. Ich habe für meine Zinkwanne drei Pflanzen ausgewählt, die in unterschiedlichen Farben blühen: Hechtkraut, Blumenbinse und Rohrkolben. Für die Oberfläche kann der Wassersalat aus dem Aquarium meines Sohnes herhalten.

Da die Pflanzen sich ruhig noch etwas ausbreiten dürfen, sind sie auch gleich von mir in größere Töpfe, bedeckt mit einer feinen Kiesschicht, umgepflanzt worden. Benutzt auf jeden Fall Teicherde, reguläre Blumenerde ist viel zu nährstoffreich und würde Algen zum Wuchern bringen. Die drei oben genannten Wasserpflanzen lassen sich alle auf dem Boden platzieren. Zu Gestaltungszwecken habe ich mir einen schönen, großen Stein zur Seite gelegt, wobei sich das Wasser erst einmal „setzen“ muss, bevor man klar sieht. Verteilt noch ein wenig gewaschenen Kies auf dem Boden und schon ist der Miniteich fertig.

Natürlich lässt sich die flüssige Teichfolie auch auf andere Materialien auftragen, wie z.B. Keramikkübel.

Weitere Tipps rund um Miniteiche und deren Gestaltung und Bepflanzung findet Ihr z.B. im Gartenlexikon.
Viel Spaß mit Eurem Projekt

Ich freue mich immer sehr, wenn ich meinen Lesern Inspiration für ihre eigenen Projekte liefere.  So auch für Tanja, die mir dieses schöne Bild von ihrem Miniteich zukommen ließ. Großartig dekoriert, nicht wahr?

Beginnen wir mit dem Hauptteil, dem Surfbrett. Als Windsurf-Familie hatten wir solch ein Schätzchen noch im Keller liegen, zu schlecht zum Surfen, perfekt zum Duschen. Für kleines Geld könnt Ihr in den einschlägig bekannten Verkaufsportalen gebrauchte Boards kaufen, diese sollten der Optik wegen nicht zu breit und optimalerweise um die 280 cm lang und eher schmal sein.  Das Auge duscht mit, natürlich zählt auch das Design. Ihr könnt ebenso zu Wellenreitbrettern greifen, hier bitte nach „Longboards“ schauen. Übrigens ist dies eine super Geschenkidee! Wir haben eine zweite Gartendusche gebaut und als Hochzeitsgeschenk dem Brautpaar ruck-zuck im Garten platziert.

Die weitere Zutatenliste sieht wie folgt aus:

– Gartenschlauch/Wasseranschluss in der Nähe
– 3 m Gartenschlauch
– 3 Schlauchschellen
– Duschkopf (wir haben die Mixomat Kopfbrause Picos aus dem Bauhaus genutzt)
– Verlängerungsstück mit Winkel in Chrom für den Duschkopf
– Übergangsmuffe 1/2 Zoll
– 3 Doppelnippel aus Messing in 1/2 Zoll
– 2 Schlauchverbindungen 1/2 Zoll
– Schlauchverschraubung mit 90 Grad Winkel 1/2 Zoll
– T-Stück mit integriertem Absperrventil 1/2 Zoll mit Knebelverlängerung/Kronenobergriff Kaltwasser
– Bauschaum zum Ausschäumen
– Schlauchverbinder
– Teflonband

Vom Brett zur Dusche

Da beim Arbeiten am Windsurfbrett Staub entsteht, der nicht nur juckt, sondern gesundheitsschädlich ist, umfasst die Arbeitsschutzkleidung eine Staub-/Atemmaske, lange Hose und ein langärmliges Shirt. Beginnen wir mit dem Bohren am Bug – also vorne, später oben – für den Duschkopf. Bohrt dabei ein Loch mit passendem Durchmesser (mittels Kreisbohrer) auf der Oberseite schräg von unten, damit der Duschkopf später im richtigen Winkel absteht. Nun werden der Duschkopf mit dem Verlängerungsstück inkl. Winkel mittels Teflonband verbunden und angezogen, durch das Board gesteckt, als nächstes die Übergangsmuffe mit einem Doppelnippel verschraubt und beide Teile zusammengefügt. 

Steckt nun den Halbzollwinkel auf (s. Foto) und schon ist das erste Teil fertig. Um dieses in der richtigen Position zu fixieren, nehmt Ihr Euch Klebeband zur Hilfe und schäumt dann mit Bauschaum den entstandenen Hohlraum aus.

Auf der Oberseite des Boards befindet sich die sogenannte Mastspur (der dünne Schlitz), durch den Ihr nun ein Loch im Durchmesser der Knebelverlängerung bohrt. Je nach Dicke des Boards muss auf der Rückseite im Unterwasserschiff (Unterseite des Brettes) die Öffnung vergrößert werden, um das T-Stück mit den Schlauchanschlüssen aufnehmen zu können. Im besten Fall habt Ihr Euch ein schlankes Brett für Eure Konstruktion besorgt und die Verlängerung des Absperrventils reicht vom Unterwasserschiff durch die Mastspur bis zur Oberseite. Drum prüfe, bevor es bindet – jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um Feinjustierungen vorzunehmen.

Bevor Ihr das T-Stück mit dem Absperrhahn fest im Board verankert, zieht Ihr auf beiden Seiten die Doppelnippel fest und befestigt die Schlauchverschraubung. Erst dann steckt Ihr von der Brettunterseite  – also von hinten – das T-Stück mit dem Absperrventil durch und den Kronenobergriff auf. Schneidet nun ein Schlauchstück zu, mit dem der Duschkopf mit der Oberseite T-Stück verbunden wird. Benutzt dafür Schlauchschellen. Den Gartenschlauch befestigt Ihr ebenfalls mit Schlauchschellen am unteren Teil des T-Stückes.

Am Duschplatz aufstellen

Jetzt kommt das gute Stück an seinen finalen Standort. Dafür grabt Ihr ein ca. 30 cm tiefes Loch, feuchtet dieses an und stellt das Brett hinein. Spätestens hier braucht Ihr zwei weitere Hände, die das Brett halten, während Ihr die ersten 10cm mit Fertigbeton trocken einfüllt. Dann langsam mit Wasser befeuchten, bis der Fertigbeton leicht gesättigt ist, 3 Minuten warten, nächste Schicht einfüllen und den Vorgang noch ein drittes Mal wiederholen. Nach bereits 10 Minuten ist der Beton angebunden, die Dusche steht fest. Jetzt Wasser aufdrehen und Duschvorgang starten. Viel Spaß beim Nachbauen der Gartendusche!

Materialbedarf

• Terrassendielen aus Douglasie, 9,5cm breit, Anzahl von Größe des Tisches abhängig – wir haben 6 Dielen in je 2 Meter Länge verbaut
• 24 Holzschrauben 4 x 40
• 1 Packung Holzsschrauben (100 Stück) 4 x 16
• Holzfarbe nach Geschmack, Pinsel
• Handkreissäge und Stichsäge
  
• Flachverbinder, verzinkt, ich habe 12 Stück verbaut
• Zollstock, Bleistift, Schreinerwinkel
• Lange Wasserwaage oder Abziehlatte
• Akkuschrauber
• Drahtbürste (bei Bedarf)
• Anwärmbrenner-Set plus Gasflasche oder Gaskartusche inklusive Kartusche
• Hilfsmittel: zwei Steine, Holzböcke

Sägen, lackieren, anpassen

Die Terrassendielen werden auf das gewünschte Maß gebracht. Ich habe mich für ein Design entschieden, welches innen parallel liegende Dielen und drumherum einen Umlauf aufweist. Unsere Feuerschale hat einen Durchmesser von 50 Zentimetern. Entsprechend habe ich 6 Stücke auf je 65 Zentimeter Maß gebracht und weiß gestrichen.

Um diese von unten zu fixieren und gleichzeitig eine stabile Befestigung in der Schale zu haben, habe ich zwei Stücke à 56 cm gesägt, auf den Boden gelegt, die Feuerschale umgekehrt draufgelegt und so als Schablone genutzt. Damit wird die Rundung markiert, die mit der Stichsäge ausgesägt wird. Auch diese zwei Stücke bekommen weiße Farbe.

Abflammen

Die Dielen für die Umrandung habe ich auf 2 x 66 Zentimeter und 2 x 74,5 Zentimeter gebracht. Jetzt kommt der Anwärmbrenner zum Einsatz, er soll das Holz alt aussehen lassen und dieses gleichzeitig durch die oberflächliche Verbrennung haltbar machen. Es bietet sich an, erst die Seiten abzuflammen, dafür legt man die Holzbretter zur Erhöhung auf Steine.

Abgeflammt wird von allen Seiten bis zum gewünschten Bräunungsgrad, das ist Geschmackssache. Wenn es dann doch zu dunkel geworden ist oder wer die Maserung herausarbeiten möchte, nimmt die Drahtbürste zur Hand. Wichtig: nur in Faserrichtung bürsten. Wer will, kann diese Holzstücke zusätzlich ölen.

Zusammenbau

Damit die innenliegenden Dielen schön gerade verbaut werden, kommt die Abziehlatte (oder Wasserwaage) ins Spiel. Daran alle Stücke ausrichten, die zwei Verbindungsstücke darauf legen. Bevor diese verschraubt werden, vorsichtshalber noch einmal nachmessen, damit sie an der richtigen Stelle sitzen.

Im letzten Schritt wird die Umrandung mit den Flachverbindern befestigt. Zwei Flachverbinder halten die bei mir weiße Platte mit der Umrandung zusammen, ein dritter Verbinder wird an den Ecken fixiert.

So sieht das fertige Werkstück dann von unten aus:

Mit ein wenig Druck kommt die Tischplatte auf die Feuerschale. Achtung: durch die Ritzen fließt natürlich das Regenwasser durch, also ab und an an solltet Ihr die Feuerschale leeren, sonst verrottet das Holz von unten. Schon ein heißes Teil, der neue Terrassentisch, oder?

Vorüberlegungen

Was soll ein Hochbeet bieten? Eine bequeme Höhe zum Bewirtschaften, Langlebigkeit, eine angemessene Fläche für den Gemüseanbau und schön aussehen soll es auch. Ob sich bewahrheitet, dass der Gemüseanbau durch die wärmeren Temperaturen im Hochbeet früher erfolgen kann und die Erträge aus gleichem Grund höher ausfallen, werden wir dann sehen.

Es gibt tolle und vielfältige Umsetzungen, wenn man sich durchs Internet klickt. Mein größter Anspruch an das Hochbeet ist: wir sollen gemeinsam alt werden. Sehr alt. Daher scheiden Palettenlösungen oder anderes, billiges Holz gleich aus. Ich entscheide mich für Douglasie. Douglasienholz ist von Natur aus witterungsfest und sehr langlebig. Außerdem möchte ich den Ökofaktor berücksichtigen: Douglasie ist ein heimisches Holz und somit meine Wahl!

Mein Hochbeet wird die Maße 2m x 1,20m x 0,725m (Länge, Tiefe, Höhe) haben. Ich orientiere mich an meiner eigenen Größe und der Höhe und Länge verfügbarer Dielen. Möglichst wenig Verschnitt soll anfallen, gleichzeitig soll mein Beet in seinem Ausmaß von allen Seiten bis in die Beetmitte bequem erreichbar sein.

Materialliste

• 12 x Terrassendielen Douglasie 200 x 14,5 x 2,8
• 7 x Terrassendielen Douglasie 300 x 14,5 x 2,8
• 2 Rahmenhölzer 200 x 9 x 9
• 4 Bodeneinschlaghülsen verzinkt 9 x 9
• Unkrautfolie für 2,4 qm
• 1 Rolle Kaninchendraht/Drahtgeflecht 10 x 0,5 m, verzinkt, Maschenweite 13mm (als Wühlmausschutz, auf keinen Fall dürfen die Maschen größer sein!)
• 6,4 Meter Noppenbahn oder Teichfolie in 80 cm Höhe
• 80 TX Holzschrauben 4 x 50mm

Werkzeugliste

• Akkuschrauber mit Wechselakku und Torx Aufsatz
• Bohrer 5 mm, optimalerweise mit Senker
  
• eine große Packung Schrauben 5x50mm
• Wasserwaage
• Maßband/Zollstock
• Bleistift
• Universalwinkel
• Tacker und viele, viele Tackernadeln
• Blechschere
• Cuttermesser
• Einschlagholz
  
• großer Hammer/Fäustel, ggf. Stemmhammer
  

Ausmessen, auf Maß bringen

So sehr ich mich bei der Planung bemüht habe, möglichst wenig Verschnitt zu haben – es lässt sich nicht vermeiden, das eine oder andere Teil auf Maß zu kürzen. Bei mir betrifft es die kurzen Seiten, aus den 3m langen Terrassendielen säge ich 10 Stücke à 1,20m. Natürlich kann man sich die Dielen auch bequem im Baumarkt wunschgemäß schneiden lassen.

Weiter geht es mit den Rahmenhölzern. Achtung: aufgerechnet werden muss der Teil, der in der Einschlaghülse verschwindet, in meinem Fall sind das 15cm „on top“ zuzüglich der Höhe der fünf Terrassendielen übereinander. Macht nach Adam Riese also 87,50 cm.

Vorarbeiten – Pfosten markieren, Schablonen bohren, Dielen vorbohren

Damit alles lotgerecht ausgerichtet ist, entscheide ich mich dagegen, direkt am Beet aufzubauen. Stattdessen markiere ich zuerst die Pfosten am unteren Ende an der Stelle, wo das erste Brett anliegt. Also oberhalb des Schuhs der Einschlagbodenhülse. Danach bohre ich alle 20 Dielen vor und nutze dafür den Bohraufsatz mit Senker, damit die Schraube später schön im Holz versenkt ist und nicht aufliegt. Damit das alles gründlich vonstatten geht, nutze ich eine Diele als Schablone für alle übrigen Bretter.

Im Anschluss befestige ich die langen Seiten an den Pfosten und zwar jeweils ein Brett unten (oberhalb der Einschlaghülse) und eines am oberen Rand. Es soll helfen, die Pfosten waagerecht und lotgerecht zueianander auszurichten. Man könnte dafür auch eine provisorische Dachlatte verwenden.

Zusammenbau des Rahmens

Nun stelle ich die langen Seiten auf, behelfe mir mit einigen Gewichten, damit sie auch stehen bleiben. Dann kann ich die kurzen Seiten mit Blick auf die Wasserwaage an die Pfosten schrauben, auch jeweils eine Diele oben und unten. Das geht ruckzuck, die Arbeit mit dem Vorbohren der Löcher hat sich gelohnt. Der „Rahmen“ steht schon nach kurzer Zeit.

Jetzt brauche ich noch zwei starke Arme, um den Rahmen auf den Kopf zu drehen und die Einschlagbodenhülsen aufzusetzen. Die passen bei mir so knirsch drauf, dass ich mit dem Hammer nachhelfe. Das Anschrauben spare ich mir aus gleichem Grund.

Den Standort vorbereiten

Bevor das Hochbeet an seinen Bestimmungsort kommt, bereite ich die Stelle vor. Der Boden wird eingeebnet, das Unkrautvlies ausgelegt. An den Ecken schneide ich ein Kreuz in das Vlies, dort sollen die Pfosten hindurchstechen. Und dann kann auch schon der gebaute Rahmen eingesetzt werden. Dafür sollte man sich mindestens noch zwei, besser vier weitere helfende Hände suchen.

Aufbau des Hochbeetes – die letzten Handgriffe

Mit Einschlagholz und Vorschlaghammer werden die Pfosten reihum immer Stück für Stück in den Boden gehauen. Dabei kommt die Wasserwaage ohne Unterbrechung zum Einsatz, wäre ja blöde, nach all der Arbeit später vor einem schiefen Beet zu stehen. Nachdem die Einschlaghülsen komplett im Boden versunken sind, schraube ich die oberen Dielen wieder ab. Dann wird erst einmal mithilfe des Tackers der Wühlmausschutz angebracht.

Und endlich können die restlichen Dielen angeschraubt werden. Das geht fix, die Dielen sind ja bereits vorgebohrt.

Es fehlt die Noppenbahn. Das Anbringen und Antackern gestaltet sich schwierig, die Noppenbahn ist ganz schön sperrig. Teichfolie wäre definitv empfehlenswerter. Aber ich wollte Reste verwerten. Zuletzt schneide ich mit dem Cuttermesser die überstehende Noppenbahn ab.

Bedingt durch die Pfostenschuhe schließt das Beet nicht plan mit dem Boden ab. Wen das stört, der kann die unterste Reihe mit Holz verblenden. Das Holz sollte aber nach Möglichkeit keinen Bodenkontakt haben – also bedenkt schon beim Einschlagen der Pfosten, etwas Puffer zu belassen. Und fertig ist das Hochbeet. Anstreichen brauche ich die Douglasie nicht, sie wird vergrauen, aber nicht verfaulen.

Befüllt werden muss das Hochbeet noch. Wie das geht, zeig ich Euch in meinem nächsten Beitrag.

Training und Spielbetrieb ruhen aktuell, im Kopf unseres Kapitäns der Ersten Mannschaft ist aber alles andere als Stillstand angesagt. Ob man da nicht etwas draus machen kann? Sitzgelegenheiten? Tische? Kurze Zeit später gehen wir das Projekt „Unser Platz soll noch schöner werden“ mit vereinten Kräften an – innerhalb von sechs Stunden entstehen aus dem Holzhaufen vier stabile Stehtische für uns und unsere Fans.

Da die Tische auf öffentlich zugänglichen Platz stehen und so mancher Belastung standhalten müssen, haben wir ein besonderes Augenmerk auf Stabilität und Standfestigkeit gelegt. Für den privaten Gebrauch im Hausgarten könnte man es sicher etwas entspannter angehen.

Auf der Einkaufsliste stehen:

• 4 Einschlagbodenhülsen, 50 cm lang, oben abgeflacht, mittels Schrauben am Stamm anzubringen
• 16 Holzschrauben, 8x120mm, TX für Torkantrieb, mit Tellerkopf und Fräsabschnitt (verhindert das Spalten von Holz)
• Holzschutzgrund (0,75l) für Nadelhölzer
• Holzschutzcreme (0,75l) für Nadelhölzer
• Montagekleber für alle Untergründe in der Mega-Power Version (viele Kartuschen…) inkl. Kartuschenpresse
  
• Pinsel
• 10 Säcke Schnellzement à 5 kg (pro Tisch 2-3 Säcke)

Werkzeugliste

• Spaten
• Kettensäge
• Gießkanne
• Akkuschrauber
• Hammer
• Stechbeitel zum Entrinden

Baumstämme vorbereiten

Die Baumstämme müssen zuerst entrindet werden. Das geht mit einem Stechbeitel am einfachsten, die Rinde lässt sich in großen, mal in kleineren Stücken abschälen. Es ist wichtig, die Rinde zu entfernen, denn sonst würde das Holz schnell durchfaulen. Der Optik tut dies keinen Abbruch, im Gegenteil, die „nackten“ Baumstämme sind ein Hingucker. Die Astansätze haben wir soweit gekürzt, dass man sich nicht verletzt, aber sie z.B. zum Aufhängen von Taschen o.ä. zweckentfremden könnte.

Mit der Kettensäge werden die Baumstümpfe dann auf die passende Höhe zurechtgestutzt. Gleiches gilt für die Tischplatten, von denen wir glücklicherweise einige in passender Stärke haben, andere müssen schmaler gesägt werden.

Der Boden der Baumstämme wird mit Holzschutzgrund gestrichen, nach kurzer Trocknungszeit die Einschlaghülsen mit je 4 Schrauben daran festgeschraubt. Das geht einfach, wichtig ist es, Schrauben mit Fräsabschnitt zu nutzen. Diese arbeiten sich fast ohne Druck alleine ins Holz, ein Vorbohren ist so nicht nötig.

Zur Sicherheit streichen wir den Boden ein zweites Mal mit Holzschutzgrund.

Das Tischbein verankern

Die Trocknungszeit nutzen wir damit, Löcher für die Einschlaghülsen in 50cm Tiefe und 30cm Breite auszuheben. Unser Boden am Sportplatz ist so verdichtet, wir müssen stellenweise mit der Spitzhacke nachhelfen…

In diese Löcher füllen wir den Schnellzement schichtweise mit Wasser ein, verdichten hier und da mit dem Spaten und dann muss es auch fix gehen, der Schnellzement heißt ja nicht umsonst so. Die Bodenhülse wird in die Zementmischung eingelassen, der Baumstamm schnell in die richtige Position gebrachte und dann heißt es: Finger weg vom Stamm, der Zement trocknet minutenschnell aus.

Der Abschluss

Die Tischbeine und vorbereiteten Tischplatten werden rundherum mit Holzschutzgrund gestrichen. Die Holzschutz-Creme tragen wir erst am Folgetag auf.

Die einfachste Möglichkeit, die Tischplatten aufzubringen, geht mittels Kleber. Der muss aber XXXL-Festigkeit bieten – wie andere Vereine haben auch wir mit Vandalismus am Platz zu kämpfen und möchten ungern unsere neuen Tische zerstört am Boden liegen sehen. Auch der Montagekleber zieht relativ schnell an, daher ist zügiges und präzises Arbeiten gefragt.

Endergebnis: klarer Teamsieg

Und dann ist es soweit: Tisch für Tisch wird vollendet. Der An- und Abstellprobe halten alle Viere Stand. Und während das Feierabendbier geleert wird, plant das Kreativteam vom Bonner SV Roleber 1919 e.V. schon das nächste Projekt…ein paar Sitzbänke müssen her…to be continued…

Ihr braucht:

• Zement 5 kg
• Quarzsand in einer Körnung von 0,1-0,4 mm, 10 kg
• große Kunststoffschale, z.B. ein Pflanztopf oder eine Salatschüssel
• ein kleiner Topf aus Kunststoff, im Durchmesser knapp größer als die Brennpastendose
• Speiseöl
• Eimer zum Anrühren des Betons
• Maurerkelle
• Becher oder Schöpfkelle zum Abmessen
• Mundschutz, Schutzbrille und Handschuhe
• Abdeckung für den Tisch/die Arbeitsfläche
  
• Wasser
• Steine zum Beschweren
  
• ggf. Klebeband
• Dekoration nach Geschmack (Steine, Muscheln…)

Wenn Ihr die Möglichkeit habt, rührt den Beton lieber draußen an. Es staubt ordentlich, daher sind Mundschutz und Schutzbrille unerlässlich. Zieht auf jeden Fall Handschuhe an, denn Zement reizt die Haut.

Vorbereitung

Deckt die Arbeitsfläche gut ab, bei mir kleckert es zumindest immer ordentlich. Klebt Löcher in der Feuerschalenform und des kleineren Topfes gründlich ab. Streicht dann die Feuerschalenform von innen und den kleineren Topf von außen großzügig mit Speiseöl ein. Das hilft später, das Betonobjekt aus der Gussform zu lösen.

Beton anrühren

Für den Einsatz draußen muss die Feuerschale entsprechend robust sein, denn sie ist der ständigen Witterung ausgesetzt. Daher habe ich hier – im Gegensatz zu meinen Indoor-Dekorationen- ein Mischungsverhältnis von 1 Teil Zement zu 3 Teilen Sand gewählt. So, wie es auch auf der Packung steht. Mischt dafür immer kleine Mengen im Eimer an, gebt Wasser dazu und vermischt die Masse mit der Maurerkelle gründlich. Wer ein elektrisches Rührwerk zur Hand hat, der spart sich viel Muskelarbeit. Aber es geht auch ohne.

Ihr gebt dann nach und nach mehr Zement, Sand und Wasser dazu, bis Ihr die gewünschte Menge für die Feuerschale gemischt habt. Ich habe nicht stoisch abgewogen oder mich hunderprozentig an oben genanntes Mischungsverhältnis gehalten, sondern auch nach Gefühl Zement, Sand oder auch Wasser dazugegeben – am Ende soll der Beton noch fließen, dabei nicht zu zäh oder zu flüssig sein. Ziel erreicht? Dann kann die Masse vorsichtig in die Gussform eingefüllt werden, dabei circa 3 cm Rand freihalten. Um möglichst viel Luft aus dem Beton zu bekommen, muss man die Schale etwas rütteln oder dagegen klopfen, damit die Luftbläschen entweichen. Nun beschwert Ihr den kleineren Topf mit Steinen und drückt diesen mittig in den Beton. Er muss nicht vollständig im Beton versinken, theoretisch nur so tief, wie die Brennpastendose hoch ist.

Jetzt ist Geduld gefragt, der Beton braucht mindestens vier Tage zum Aushärten. Bitte nicht in der Sonne trocknen lassen!

Das große Finale

Am Ende wird es noch einmal kniffelig, denn Schale und Beton trennen sich nicht immer in einem Rutsch voneinander. Ihr beginnt damit, den kleinen Topf aus dem Beton zu lösen. Je flexibler der Kunststoff ist, umso leichter geht das von der Hand. Seid vorsichtig, wenn das nicht direkt beim ersten Versuch klappt, um den Beton nicht zu beschädigen. Sachtes Ziehen und Zupfen führt zum Erfolg.

Dann dreht Ihr die große Form um (ich habe Schaumstoff druntergelegt), und klopft mit einem Hammer gaaaaaaanz leicht (Handtuch an die Schale legen) gegen die Form. Macht das an mehreren Stellen. Bei mir hat sich die Form so schnell gelöst, ich war ehrlich überrascht, wie einfach das ging. Das großzügige Einölen hat sich ausgezahlt.

Bevor ich buchstäblich zum Feinschliff übergegangen bin, habe ich auf der Unterseite Filzkleber angebracht. Mir war die Oberfläche der Schale an einigen Stellen zu uneben, solche Schönheitsfehler lassen sich sehr leicht mit Schmirgelpapier beheben.

Womit wir auch schon fast am Ende angelangt sind. Eine dezente Dekoration macht aus der eher puristischen Schale ein stimmungsvolles Design-Objekt. Meine Mittel der Wahl waren Muscheln unterschiedlicher Größe und Struktur, Steine und Seeigelgehäuse. Sollte das Loch für die Brennpaste zu tief ausgefallen sein, füllt dieses mit Sand oder Schaumstoff auf.

Ein Tipp zur Brennpaste: zündet das Gel mit einem Stabfeuerzeug an, es beginnt sofort zu lodern. Die Brennpaste ist mehrmals verwendbar, dafür müsst Ihr lediglich den Deckel vorsichtig auflegen, um die Flamme zu ersticken. Viel Spaß beim Werkeln und Genießen!

Einkaufsliste / Materialbedarf

Kalksandstein mit Löchern
3 Rundstäbe aus Kiefer
1 – 2 Farbsprays für Stein und Holz, matt oder glänzend nach Geschmack, mit hoher Deckkraft

Kostenpunkt: 26 Euro, alles aus dem Baumarkt
Teuer hier waren die Farbdosen, die es allerdings auch in kleineren Gebinden gibt. Ich habe 400ml Farbsprays gekauft, weil ich dafür immer Verwendung habe.

nach Bedarf: Reststücke von Gummimatten, Skalpel, Schneideunterlage, Laminiergerät

Frisch ans Werk

Steckt die ungekürzten Rundstäbe in den Kalksandstein und besprüht diese rundum mit Farbe. Aber vorsichtig, nicht zu dick auftragen, sonst läuft die Farbe am Holz hinunter und hinterlässt unschöne Nasen. Lieber mehrfach in Abständen sprühen, wenn eine intensive Farbtiefe gewünscht ist. Sobald die Stäbe getrocknet sind, diese entnehmen und zur Seite stellen.

Jetzt ist der Kalksandstein dran. Gleiches Prinzip wie bei den Hölzern, auch hier lieber mehrmals den Stein rundum und oben besprühen, bis das gewünschte Farbergebnis erreicht ist. Ob Ihr die gleiche Farbe wählt wie bei den Hölzern oder auch nicht, ist Geschmackssache.

Als nächstes werden die Rundstäbe auf die entsprechende Größe eingekürzt. Es haut nicht hin, wenn man alle Stäbe in gleicher Länge kürzt, denn dann kann man die Clogs später nicht gut platzieren. Ich habe einige kürzer (25 cm), andere länger (50 cm) gelassen.

Damit hätte man, sobald man dann die Stäbe in die Löcher steckt, die Clog Bar auch schon fertig. Aber! Geht ja auch noch schöner…

Die Details

Ob Farbtupfer, Blümchenmuster oder Schriftzüge – den Dekorationsmöglichkeiten sind keine Grenzen gesetzt. Ich für meinen Teil wollte, dass auf der Clog Bar draufsteht, was drinsteckt. Damit keine Missverständnisse aufkommen 😉

Dafür wird eine Schablone angefertigt, ich habe mir den gewünschten Schriftzug in entsprechender Größe ausgedruckt. Von allzu filigranen Schrifttypen kann ich nur abraten, das ist wahnsinnige Feinarbeit. Ich habe es versucht und es dann mittendrin doch sein lassen.

Schablonen werden normalerweise laminiert, weil man sie oftmals wiederverwenden möchte und die weitere Arbeit damit sauberer und einfacher ist als mit bloßem Papier. Entscheidet Ihr Euch für die pure Papiervariante, nehmt Ihr dafür nach Möglichkeit eine etwas dickere Papierstärke. Das Papier nimmt sehr viel von der Sprühfarbe auf und umso dünner das Papier, desto schneller ist es durchgeweicht und kann für ungewünschte Flecken auf dem Stein sorgen.

MIt dem Skalpel – Schneideunterlage nicht vergessen – werden nun vorsichtig die Buchstaben ausgeschnitten.

Die Schablone wird nun auf dem Kalksandstein platziert und vorsichtig eingesprüht. Auch hier lieber wieder in Etappen arbeiten, damit die Farbe nicht verläuft.

Trocknen lassen, Rundhölzer platzieren uuuuuuund fertig!
Ich wünsche Euch viel Spaß mit Euren Entwürfen.