Nach gründlicher Recherche habe ich mich dazu entschlossen, die Finger von Schnellbeton, -zement oder auch Kreativbeton zu lassen. Bei Schnellbeton und Schnellzement zieht die Masse – der Name lässt es vermuten – rasch an und eignet sich nur bedingt für Beton DIY-Objekte, die man vielleicht mit etwas Muße angehen möchte. Kreativbeton ist mir schier zu teuer. Fertigbeton wäre noch eine preisgünstige Alternative, hier sollte man jedoch auf die Beimischung von Sand bzw. Kies achten (je gröber die Mischung umso gröber auch das Ergebnis). Allerdings bekommt man Fertigbeton in Einheiten ab 25kg – das passte für mich persönlich in dem Fall nicht.

Meine Zutatenliste

5 kg Zement
Quarzsand in einer Körnung von 0,1-0,4 mm (Ihr braucht max. 2,5 kg, aber ich habe nur Einheiten ab 10kg gefunden)
Töpfe aus Kunststoff/Silikon in unterschiedlichen Größen
Speiseöl
Eimer zum Anrühren
Spachtel, Löffel, Becher oder Schöpfkelle zum Abmessen
Mundschutz und Handschuhe
Abdeckung für den Tisch (falls Ihr unbedingt im Wohnraum werkeln „müsst“ wie ich)
Wasser
Kieselsteine
ggf. weitere Formen für andere Objekte, z.B. Becher (für Windlichter), Flaschen (für Vasen), flache Formen (für Untersetzer), Gipsschale und Holzrundstab (für den Küchenrollenhalter), Tetra-Verpackungen…

Vorbereitung

Nachdem der Arbeitstisch gründlich abgedeckt ist, solltet Ihr Euch mit Mundschutz und Handschuhen schützen. Beton reizt Atemwege und Haut – zudem staubt es ordentlich. Ich empfehle auch dringend, nicht die Sonntagskleidung anzuziehen. Ich bin ehrlich, es gibt innerhalb weniger Minuten schon eine Kleckerei auf dem Tisch und ggf. auf der Kleidung, das habe ich vorher unterschätzt.

Die Gießform

Beton hat die Eigenschaft, sich beim Aushärten auszudehnen. Daher benutzt lediglich glatte Formen aus Kunststoff, optimalerweise nicht zu hart, Silikonformen sind perfekt. Falls Löcher vorhanden sind, diese mit Klebeband gut abdichten. Durch das kleinste Loch kann sich später der Beton seinen Weg bahnen und Euer Projekt sabotieren. Streicht die Gießformen mit Öl ein, die äußere Gießform von innen, die innere Gießform von außen. Dies soll den Beton besser lösen.

Anmischen

Die richtige Mischung macht’s. Für solch filigrane Arbeiten hat sich ein Mischungsverhältnis von 2 Teilen Zement zu 2 Teilen Quarzsand bewährt. Quarzsand macht Zement übrigens erst zu Beton – und soll zur Festigkeit des Endproduktes beitragen. Zum exakten Abmessen habe ich einen alten Becher benutzt und immer abwechselnd in kleinen Dosen Zement, Quarzsand und Wasser angerührt. Die Wasserzugabe ist Gefühlssache, der Beton soll noch fließen können, darf nicht zäh, aber auch nicht zu dünn sein. Wer gerne backt, kann sich an der Konsistenz eines Rührteiges orientieren und findet so die optimale Zusammensetzung. Mischung soweit an- und umrühren, bis alle Bestandteile gut vermengt sind.

In (die) Form bringen

Dann könnt Ihr die Masse in die äußere Gießform füllen.

Achtet darauf, dass Ihr nicht bis zum Rand auffüllt, denn es muss noch Platz bleiben für die innere Form. Damit sich Bläschen aus dem Beton lösen, klopft Ihr die Form sachte mehrmals auf dem Tisch.

Im folgenden drückt Ihr die Innenform mittig in die Betonmasse und beschwert sie mit den Kieselsteinen. Ihr lasst die Form  mindestens vier Tage trocknen. Gebt dem Beton diese Zeit, damit er vollständig aushärten kann.

Weitere Betonojekte

In der Zwischenzeit zeige ich Euch, was man noch alles fertigen kann.

Die Vase. Für die Innenform nehmt Ihr eine Plastikflasche oder einen Tetra-Karton. Die Innenform ist ein dünnes Röhrchen, welches für den Trocknungsvorgang mit Klebestreifen fixiert wird.

Der Küchenrollenhalter. Für den Sockel eignet sich eine Gipsrührschale. Damit der Holzrundstab sicher sitzt, sägt kleine Kerben in den unteren Stab, in den sich der Beton ausdehnen kann. Damit der Stab an Ort und Stelle bleibt, müsst Ihr Euch eine kreative Lösung überlegen. Meine bestand aus zwei Haushaltsgummibändern und zwei Winkeln. (siehe Gesamtbild)

Das Windlicht. Ganz einfach aus zwei Bechern gemacht, die Aluform eines Teelichtes als Innenform benutzen und ebenfalls mit Steinen beschweren.
Der Topfuntersetzer. Hier bietet sich jegliche Form an – ob rund oder eckig. Mit Beton auffüllen, fertig. Einfacher geht es nicht.
Für alle hier gezeigten Objekte habe ich 5kg Zement verarbeitet.

Aus der Form lösen

Die Trocknungszeit ist vorbei und ich rate Euch dringend, bei den letzten Schritten nicht hektisch zu werden. Es ist nicht immer leicht, die Formen zu lösen, manchmal steckt der Beton fest. Aber mit Fingerspitzengefühl und einigen Kniffen klappt es. Legt Euch einen Hammer (vorzugsweise aus Gummi) und ein Küchentuch bereit.
Bei den Blumentöpfen löst Ihr zuerst sachte die Innenform. Dabei lieber kleinteilig vorgehen, falls die Form zu feste sitzt. Ist das geschafft, dreht Ihr die Innenform um, legt ein Handtuch über und klopft mit dem Hammer leicht auf den Boden. Da er, wenn er rutscht, ruckartig rutscht, haltet Eure zweite Hand unter, um den Betontopf aufzufangen. Es kann aber einen Moment dauern, das ist normal.

Die übrigen Formen behandelt Ihr nach dem gleichen Prinzip, wobei sich einige Formen auch ohne Zutun leicht lösen. Die Plastikflasche habe ich einfach von außen vorsichtig mit einem Teppichmesser aufgeschnitten und so vom Beton abgezogen. Es empfiehlt sich, das Röhrchen in der Betonvase zu belassen und bündig z.B. mit einem Teppichmesser
abzuschneiden (oder herausnehmen, das Röhrchen unter Vaseninnenhöhe kürzen und wieder einsetzen). Meine Betonvase
hat zumindest Wasser gezogen, welches dann wiederum den Blumen fehlte.

Feinschliff und Farbe

Nun stehen die wunderschönen Betonobjekte da und können, soweit gewünscht, weiter bearbeitet werden. Der Rand ist uneben oder die Form nicht gleichmäßig geworden? Mit Schleifpapier lassen sich diese kleinen Makel schnell beseitigen.

Wer mag, bringt Farbe ins Spiel. Ich habe mich für eine Mischlösung entschieden. Die Blumentöpfe und der Küchenrollenhalter bleiben pur im Betonlook.

Die Untersetzer und die Windlichter bekommen einen Shabby Look verpasst, die Vasen einen deckenden Farbstreifen. Ich habe mich dafür das erste Mal mit Kreidefarbe versucht und bin angetan von den Gestaltungs- und Anwendungsmöglichkeiten. Für den Shabby Look habe ich die Farben, die sehr ergiebig sind, mit einem Schwamm aufgetragen. Erst den helleren Ton, dann nach Trocknung einen dunkleren darüber. Mit feinem Schleifpapier lässt sich die untere Farbe anschließend herausarbeiten.

Anders bin ich bei den Vasen vorgegangen und habe einen Farbton mit Pinsel – zwei Mal – aufgetragen.

Ich finde, alle Ergebnisse lassen sich sehen. Und jetzt ran an die Rührtöpfe – Spaß, Kreativität und Erfolg warten auf Euch!

Über unseren Poolausstatter sind wir auf die Schwimmbadsolarheizung durch Solarbsorber von OKU gestoßen, die die Liste der Vorteile noch deutlich erweitert: hoher Wirkungsgrad, frostsicher, vollflächig durchströmt, chemikalienbeständig, simples Baukastensystem, begehbar u.v.m.  Praktischerweise kann man direkt ein Komplettset bestehend aus Modulen, Befestigungen und Verbindungsstücken bestellen. Die Größe der Anlage richtet sich nach der Wasseroberfläche und der Fläche, die man für die Aufstellung der Moduel zur Verfügung hat.

Auf die Einkaufsliste kommen weiterhin: Verrohrung in Form von PE-Rohren (32mm) aus dem Poolhandel, ein 3-Wege-Motorventil inkl. Solarsteuerung mit Wasser- und Solarfühler und ein Entlüfter-Set. Die zweite Sandfilterpumpe haben wir bereits mit dem Pool gekauft und an diesen angeschlossen. Sie darf nicht zu groß sein für den Oku-Absorber, nur 250l Poolwasser sollen pro Stunde pro Modul durchgepumpt werden. Im Fachchinesisch heißt das dann: Betrieb mit der Filterpumpe über Drei-Wege-Kugelhahn mit Differenztemperatursteuerung.

Montage auf dem Dach

Wir haben die Installation der Solarabsorber auf dem Dach unserer Gartenhütte vorgesehen, da sich eine Dachseite optimalerweise nach 30 Grad nach Süden neigt. Für die Größe unseres Pools (360×720) wären laut Berechnung mehr Module vonnöten gewesen, aber das Dach ist nun einmal so groß wie es ist. Acht Module müssen nun alles geben, um den Pool zu erwärmen. In Zahlen: 8 Module à 250l = 2 m³ Warmwasser pro Stunde. Die Aufbauanleitung von OKU ist relativ ausführlich, die Bebilderung eher mau, daher setze ich hier mehr auf Bild statt Text in unserem Erfahrungsbericht. Los geht es ganz einfach mit dem Absägen der Endkappen der einzelnen Module und zwar dort, wo ein Anschluss an das nächste Modul erfolgen soll. Hier werden die Verbindungsstücke aufgesetzt und mit Schlauchschellen fixiert. Nicht zu vergessen sind die Anschlüsse für den Vor- und Rücklauf, die hergestellt werden müssen.

Jetzt geht es auch schon auf’s Dach, auf dem die Module ausgelegt und verbunden werden. Das mitgelieferte Lochband ist nicht unbedingt selbsterklärend. Wichtig ist, die Fixierung der Module so vorzunehmen, dass sich die Absorber je nach Temperatur ausdehnen bzw. schrumpfen können. Ergo so befestigen, dass die Module bei Wind nicht vom Dach fliegen, aber dennoch locker genug verbunden sind. Genauso wird es auch an den Randstücken gemacht.

Dank des einfachen Baukastenprinzips sind die Module rasch angebracht. An der höchsten Stelle wird nun der Entlüfter montiert. Dieses Überdruckventil gewährleistet an sehr heißen Tagen, dass heiße Luft entweichen kann, wenn der Pool schon genügend erwärmt ist.

Verbindung mit der Filteranlage

Nun kommen viele Meter PE-Rohre an die Reihe, die als Zu- und Ableitungen zu den Absorbern gelegt werden. Wichtig hier ist die penible Verklebung der Rohre, undichte Stellen wären fatal. Dafür die Klebestellen vorher mit Verdünnung reinigen und Spezialkleber verwenden.

Hinter dem Rücklauf der Filteranlage wird nun der 3-Wege-Kugelhahn eingebaut. Da unsere Sandfilterpumpe (die kleinere vorne im Bild) zu stark ist und somit zuviel und zu schnell Wasser in die Solarabsorber pumpen würde, haben wir ein T-Stück dazwischen gesetzt und die zwei Ausgänge mit je einem Kugelhahn versehen. Einer führt zum 3-Wege-Ventil (orangfarbener Kasten), einer zum Becken, beide Hähne sind jeweils halb geöffnet. So können wir die Durchflussmenge zur Solaranlage steuern, überschüssiges Wasser fließt direkt zurück zum Pool.

Das Dreiwegeventil misst auf dem Dach die Temperatur des Wassers im Modul und vergleicht diese mit dem Wasser im Pool, gemessen über das Ventil. Wenn das Wasser auf dem Dach nun wärmer ist als das Poolwasser und wir eingestellt haben, dass die Pooltemperatur höher sein soll, so öffnet sich das Ventil, um Wasser auf das Dach durch die Absorber zu pumpen. Ist das Wasser am Dach kälter oder die gewünschte Temperatur im Becken erreicht, so schaltet das Ventil wieder um und das Wasser wird an den Solarabsorbern vorbei direkt ins Becken zurückgepumpt.

Zusätzlich haben wir auch noch ein Rückschlagventil in den Zulauf zum Dach nach dem 3-Wege-Ventil eingebaut, wie auch eines im Rücklauf vom Dach zum Becken. Damit laufen die Absorber bei ausgestellten Pumpen nicht leer.

Zuletzt wird der Fühler am höchsten und letzten Solarabsorber, also in Nähe des Entlüfters, mit Kabelbinder angebracht. Jetzt noch die gewünschte Temperatur für das Poolwasser einstellen und auf Sonne warten.

Inbetriebnahme

Schalter an, los geht’s. Die Pumpe läuft per Zeitschaltuhr von 9:30 bis 17:30 Uhr. Scheint einmal nicht die Sonne, stellt man sie komplett aus. Alternativ könnte man auch ein Relais einbauen, dass die Pumpe nur dann anstellt, wenn das Ventil anläuft und Wasser durch die Solarabsorber pumpt. Wir behalten uns eine mögliche Optimierung für später vor.

Wir haben die Solaranlage im Mai in Betrieb genommen und konnten schon, auch weil die Witterung sich von sonnigster Seite zeigte, innerhalb einesTage die Wassertemperatur um 3 Grad steigern. Ob 18 oder 21 Grad macht gefühlt schon einiges aus. Nach einer Woche war die Bodenbeckentemperatur auf 26 Grad angestiegen.

Fazit

Ein weiteres Projekt ist gelungen und sorgt für wärmeres Wasser im Pool, ohne dass an heißen Tagen der Erfrischungseffekt verloren geht. Die Montage ging einfach vonstatten, die Technik ist mit ein wenig Frickelei verbunden, aber für findige Hobby-Handwerker kein Problem. Die Investition in das Solarabsorber-Set (ca 1.200 Euro) plus Zubehör wie Kugelhähne (70 Euro) und PE-Rohre rechnet sich zumindest in Sachen Wohlbefinden. Die zweite Pumpe hat uns rund 230 Euro gekostet – durch den Einsatz der zusätzlichen Filteranlage können wir dafür die Umwälzungszeiten der großen Pumpe reduzieren. Um die Wärme im Poolwasser zu halten, haben wir zusätzlich eine Solarplane mit Aufrollvorrichtung angeschafft. Wäre zu schade, wenn das kostbare, erwärmte Wasser nachts in den Himmel verdampft.

Ihr möchtet Euch ein Video anschauen? Der youtube-Kanal von TomTut hat das Passende für Euch!

Um es vorab zu schicken: wir haben das gesamte Vorhaben unterschätzt und den vielen Stimmen on- und offline nicht Glauben schenken wollen. Kosten, Aufwand, der Schaden durch die Arbeiten im Garten – das überstieg in der Realität dann doch unsere Vorstellungskraft. Es ist eben nicht damit getan, ein Becken aufzustellen, die Pumpe und einige Rohre anzuschließen. Zumindest dann nicht, wenn man wie wir, den Pool komplett in den Boden einlassen will.

Einkauf und Planung

Für die Bestellung unseres Stahlwandpools haben wir den späten Winter gewählt. Hier gibt es Angebote en masse – genau hinschauen lohnt sich! Wichtig für uns war die Fabrikation „made in Germany“. Ein Stahlwandpool sollte es sein, da Bau, Haltbarkeit, Pflege und Preis hier für sich sprechen. Für die Auswahl der Form spielten zwei Kriterien eine Rolle: die optische Eingliederung in den Garten und der kleinstmögliche Aufwand in Sachen Stabilisierung und Bewehrung.

Wir haben uns für ein Achtformbecken des Anbieters Poolsana entschieden, in der Größe 6,25 x 3,60 x 1,35 m und für den Erdeinbau konzipiert. Eine ausführliche Teileliste wird automatisch beim Einkauf zusammengestellt. Denkt vorab schon an nachfolgende Bauschritte: möchte ich später eine Solaranlage zur Erwärmung des Wassers anschließen? (zweite Pumpe sinnvoll). Wo stelle ich die Pumpen und ggfls. die Solaranlage auf? Wie soll die Umrandung um das Becken aussehen? Individuell mit Pflastersteinen oder Holz? Oder mit Beckenrandsteinen speziell für den Poolbau? (passenden Handlauf auswählen). Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung von Poolsana gibt eine Übersicht über alle anfallenden Arbeiten und was vorab z.B. bei Technik und Verrohrung zu berücksichtigen ist. Darüber hinaus sind der Lieferung ausführliche Montageanleitungen beigefügt.

Wichtig auch: die Lage. Für die Auswahl des passendes Standortes berücksichtigt man, dass Strom- und Wasserzufuhr bzw. der Anschluss an den Kanal gewährleistet sind. Wir mussten 60 Meter Zuleitung für Strom und Wasser vom Haus zum Pool und retour als Abfluss legen. Letzteres macht auf jeden Fall Sinn, auch wenn es Mehrarbeit bedeutet. Bei jedem wöchentlichen Rückspülen der Sandfilterpumpe fallen rund 1 m³ Abwasser an, welche entsorgt werden wollen. Im Kanal, denn das Chlorwasser ist definitv nichts für Stauden und Gemüsegarten. Auf die Einkaufsliste kommen ergo Wasserrohre und Erdkabel.

Aushub und Untergrund

Für den Erdaushub haben wir uns Bagger und Dumper gemietet und einen 8 cbm Absetzcontainer bestellt. Schlagt auf die Berechnung des Erdaushubes 1/3 Mehrmenge ein, weil lose Erde nun einmal mehr Volumen hat. Die Tiefe des Loches berechnet sich anhand des Geländeniveaus. Unser Stahlwanndpool sollte im Boden eingebaut sein, ca. einen Zentimeter herausstehen, damit uns Regenwasser vom Rand nicht wieder in den Pool fließt. Beim Aushub wie beim gesamten Projekt ist die Hilfe von Freunden gefragt, denn alleine kommt man nicht voran, wenn man Bagger und Dumper parallel bedienen muss. Beim Ausbaggern wird auch  zusätzlicher Raum für die spätere Verrohrung und den Skimmereinbau geschaffen.

Unsere Zwischenbilanz nach 3 Tagen: ein durchpflügter Garten (an Tag 2 regnete es Bindfäden), sechs abtransportierte Container und ein riesiges Loch im Garten! Oder in Zahlen ausgedrückt: 2.000 Euro für den Containerdienst plus Miete für Bagger, Dumper und Rüttelplatte (kommt gleich noch zum Einsatz) in Höhe von rund 1.200 Euro.

Nach Begutachtung eines befreundeten Tiefbauers haben wir auf die Anfertigung eines Beton-Untergrundes verzichtet, auch, da unser Boden maximal verdichtet ist und auf Kies gründet. Allerdings übernimmt der Hersteller in dem Falle keine Gewährleistungsgarantie! Guter Rat sollte hier nicht teuer sein, holt Euch die Meinung eines Sachverständigen ein. Einbetoniert haben wir dagegen – wie vorgegeben – die lotgerecht ausgerichteten Stahlstützen, die für Stabilität der Achtformbecken sorgen. Wir haben Schnellzement gewählt, der seinem Namen alle Ehre macht. Einfach in der Anwendung, schnell ausghärtet. Nur teurer. Den Abschluss bildet eine Schotterschicht, die mit der Rüttelplatte abgerüttelt/verdichtet wird.

Wände und Boden, Dämmung

„Echte Fründe ston zesamme…“. , singt der Rheinländer. In dem Sinne holen wir uns für die nächste Bauphase wieder tatkräftige Unterstützung. Nehmt Euch Zeit, Ihr werdet sie brauchen! Nachdem die Bodenprofile ineinander gesteckt sind, werden die Stahlwände aufgesetzt. Das irre schwere Stahlblech muss mit Vorsicht abgerollt werden, damit der vorher präparierte Boden keine Beschädigungen erleidet. Das wäre nun kein Thema, hätte man die Bodenplatte gegossen. 😉

Im Anschluss wird Vlies zum Schutz der Folie auf dem Boden verlegt und mit der Innenseite der Stahlwand verklebt. Nun machen wir uns an die Stanzungen für den Skimmer und die Einströmdüsen. Wir haben zwei Einströmdüsen zusätzlich, die wir für die zweite Pumpe benötigen (Solarpumpe). Beim Einhängen der Innenfolie ist von allen Beteiligten Fingerspitzengefühl gefragt, denn Falten und Verzerrungen müssen vermieden werden. Die Anleitung lässt keine Fragen offen, auch der Hinweis, bei nicht zu heißem Wetter zu arbeiten, hat seine Berechtigung. Bei voller Sonneneinstrahlung dehnt sich das Material unglaublich stark aus und gerät aus der Form. Sobald die ersten Meter Folie eingehangen sind, stecken die nachfolgenden Helfer den Handlauf auf.

Mithilfe von ein wenig eingelassenem Wasser werden jetzt noch die Bodenfalten glatt gestrichen. 

Zuletzt dämmen wir den Stahlwandpool mit Hartschaumplatten (1250x600x20mm). Das schützt die Außenhaut des Beckens gegen die folgende Hinterfüllung. Und endlich heißt es: Wasser marsch!

Mit steigendem Wasserspiegel wird der Pool hinterfüllt. Dafür kann man Magerbeton oder auch Leichtbeton verwenden. Hierbei dringendst darauf achten, dass der Wasserspiegel ca 30 cm höher steht als die Anschüttung.

Technik und Verrohrung

Aus 200er KG Rohren bauen wir uns Revisonsschächte, damit wir bei Bedarf an die verlegten Ein- und Auslassdüsen kommen und im Winter die Kugelhähne öffnen können. Das gewährleistet, dass das Wasser von der Pumpe abfließt und das System frostsicher ist – dauerhaftes Gefälle der Abflussrohre vorausgesetzt.

Damit wir zukünftig die Zuleitungen bei Bedarf noch einmal verändern können, sind diese in Leerrohren verlegt. Die Umwälzpumpe wird vor Witterung geschützt im Unterstand aufgebaut und in Betrieb genommen.

Fertig! Der Badespaß kann beginnen, das Wetter spielt mit. Die Leiter muss noch montiert werden, das erfolgt jedoch erst im Zuge der Randbefestigung. Wir behelfen uns solange mit Reinspringen und Muskelarbeit beim Rausklettern.

Fazit

Und am Ende ist man immernoch nicht am Ende. Aber fix und fertig. Der Bereich um den Pool muss noch gepflastert werden, da kommen Materialkosten von rund 1.500 Euro on top. Wenn man den Pool im eigenen Garten ansehnlich und gleichzeitig pflegeleicht realisieren will, wird das schnell ein Fass ohne Boden. Wir haben zusätzlich in eine Solarplane und Poolerwärmung über Solarmodule investiert – dazu berichte ich separat. Nun verstehe ich auch, warum viele einen mittleren 5stelligen Betrag in den Garten versenken, wobei der Pool anfänglich „nur“ rund 3.000 Euro gekostet hat. Aber ehrlich: der Badespaß ist enorm! Wir sind happy.

Basismaterialien

An Materialien benutze ich ein Brett, Schleifpapier und Schleifstein, eine Serviette mit Muster nach Wahl, Tapetenkleister oder Serviettenkleber mit dem dafür vorgesehenen Pinsel, Acrylfarbe und einen feinen Pinsel.

Extras

Zum Schluss je nach Belieben eine Kordel, ein Seil, eine Filzkordel, Geld und mini Wäscheklämmerchen.

Vorbereitung

Zu aller Anfang schleife ich das Brett komplett an, um den Lack ein wenig runter zu bekommen oder aufzurauen, damit der nachfolgende Tapetenkleister oder der Serviettenkleber Halt findet. An dieser Stelle muss ich sagen, ich persönlich verwende lieber den Tapetenkleister, da er für mich ein Allrounder ist und super hält. Ich mache mir extra ein paar „Macken“ rein, um ihm den Shabby Look zu verleihen.

Design bestimmen

Wenn ich zufrieden bin, werden die Staubreste abgefegt und die Serviette in Stücke zerlegt. Ich suche mir schöne Motive und lege sie mir so aufs Brett, dass es schön und nicht zu überladen aussieht.  Über die endgültige Auswahl gehe ich mit dem Tapetenkleister darüber – fertig.

Schriftübungen

In der Zwischenzeit, bis der Kleister getrocknet ist – alternativ mit einem Föhn nachhelfen – kann man sich den Namen und das Geburtsdatum schon einem Blatt Papier vorschreiben und auf das Brett legen, damit man weiß, wie groß die Schrift sein darf/muss. Habe ich die richtige Positionierung und Größe gefunden, male ich mit dem feinen Pinsel und der Farbe die ich mir dazu ausgesucht habe – hier ist es Braun –  alles so auf das Brett, wie ich es hin gelegt habe.

Finishing

Ist die Farbe getrocknet, drehe ich das Brett um und tacker die Kordel an das Brett, falte mir die Geldscheine und hänge sie wie bei einer Wäscheleine mit kleinen Klämmerchen an die Leine.

Alternative Idee

Alternativ kann man auch einen Kleiderhaken daraus machen, indem man die Leine weglässt und kleine Haken darauf nagelt, das finden die Eltern auch immer ganz toll, man kann dann die Geldscheine an die einzelnen Haken hängen, indem man sie mit einem dünnen Faden anhängt.

Viel Spaß beim Nachmachen!

Also, ab zu Frau Bea und rein in ihren „Dekorationsvorrat“. Nachdem ich mir einen Überblick verschafft hatte, zündete schon eine Idee und wir zogen los, um für Euch einige Utensilien aus dem Wald zu sammeln. Es gibt doch nichts Schöneres, als einfach etwas aus „unserer Welt“ zu nutzen, kurz: mit dem was die Natur uns gerade zur Verfügung stellt.

Auf Dekojagd im Wald

Im Wald sammelten wir sämtliche Kleinigkeiten wie Eicheln, Kastanien, Zapfen und Äste mit Zapfen, dazu verschiedene Blätter in unterschiedlichen Farben und Formen. Wir brauchten aber auch ein Grundgerüst, wozu sich Ranken in jeglicher Form sehr gut eignen. Hier sind es Clematis und Efeu.

Die richtige Platzierung

Nun überlegten wir: wo soll die Tischdekoration hin? Am Kopf des Tisches? Mittig als Tischläufer? Bea wünschte sich eine alltagstaugliche Variante am Tischende.

Das Grundgerüst

Die Baumscheibe fand ich super schön als zentralen Punkt der Dekoration. Aus den Clematis-Ranken formte ich mir ein „Gerüst“, welches den schönen Tisch mit einbeziehen durfte. So ließ ich die Ranken wie eine Art Schweif harmonisch am Tischbein hinabfließen. Zur Befestigung diente mir naturfarbener Wickeldraht.

Die Feinarbeit

Nun kamen unsere gesammelten Werke zum Einsatz. Nachdem ich mir vorher Einmachgläser und andere Gläser verschiedener Formen aus Bea’s Repertoire ausgesucht hatte, befüllte ich diese unterschiedlich. Jedes mit nur einer Sorte, denn das gibt der Unruhe wieder Ruhe. Man kann anstatt Einmachgläsern natürlich jegliche andere Art an Gläsern oder Behältnissen, Körben etc. nehmen. Schränkt Eure Kreativität hier nicht ein und probiert verschiedene Wirkungen aus. Einige der Blätter legte ich als dezente Abrundung unter die Baumscheibe.

Da der Tisch sehr groß ist, durfte auch etwas mehr Höhe mit rein – dazu wurden die braunen Sektgläser kurzerhand mit Vogelsand gefüllt und in Kerzenständer verwandelt. Die roten Teelichtgläser und die orangefarbenen Serviettenringe (jaaa, richtig Serviettenringe, alles ist erlaubt)  geben dem Ganzen noch ein bisschen mehr Farbe, Pepp und Glanz. Die Serviettenringe wurden als Behälter umfunktioniert, welche ich ebenfalls mit jeweils einer Sorte der Herbstfrüchte befüllte.

Von Höhen und Tiefen

Wie Ihr seht, gibt es zwischen Serviettenringen und Kerzenständer eine „Stufe“, die brauchten wir, damit es nicht nur zwei voneinander getrennte Ebenen (oben und unten) gibt. Diesen weichen Übergang kreierte ich mit Windlichtgläsern und den vier kleinen Glasflaschen, bestückt mit Ilexzweig bzw. rotblühendem Chinaschilf aus dem Garten. Der Rest der Eicheln und Kastanien wurde auf den Tisch gestreut – aber kompakt an der Dekoration vorbei, sonst sieht es doch allzu wüst aus.

Das stimmige Ergebnis

Hier sieht man das das ganze Ensemble: die Farbkleckse durch die Teelichter, die Serviettenringe und im oberen Bereich durch die Ilexzweige. Die verschiedenen „Treppen“: Baumscheibe, Teelichter/Serviettenringe, Windlichter, Glasflaschen, Kerzenständer.