Zugegebenermaßen nimmt Frau Bea mit Familie eine Menge Zeug mit in den Urlaub und ins Wohnmobil, was nicht zuletzt auch unserem Hobby Windsurfen geschuldet ist. Was nicht auf das Dach passt, findet in der Heckgarage seinen Platz. Aber das bitte schön übersichtlich und auch sicher verstaut. Regale für die Heckgarage inklusive Stapelboxen gibt es im Campingbedarf, allerdings bieten diese Systeme nur bedingt individuelle Lösungen. Und sie sind extrem teuer.

Überblick verschaffen

Was muss ich in der Heckgarage unterbringen? Wie kann ich das in Kisten, an Haken oder auf Regalbrettern verteilen? Eine sorgfältige Planung ist für Euren Einkaufszettel unerlässlich. Die grauen Eurobehälter sind in jedem gut sortierten Baumarkt erhältlich. In verschiedenen Größen, offen oder geschlossen und wahlweise auch mit Deckel.

Die Planung des Regalsystems

Wieviel Platz steht mir zur Verfügung? Verschafft Euch im Baumarkt einen Überblick über die Maße der Eurobehälter und nehmt diese als Basis für das weitere Ausmessen. Dann besorgt Ihr Euch die entsprechenden Kisten und probiert aus, wieviele Ihr davon neben- und übereinander in die Heckgarage platziert bekommt. Wie Ihr an unserer Heckgarage seht, hatten wir einige limitierende Faktoren zu berücksichtigen: die zwei Absätze/Stufen (unten passt dementsprechend nur ein kleiner Behälter), der Trafo, die Stromversorgung, eine Durchreiche…

Jetzt wird’s ein bisschen tricky, denn das eigentliche Regal bilden individuell zugeschnittene Aluprofile. Aluprofile sind stabil und wiegen wenig – ein Pluspunkt beim mobilen Reisen. Die Aluprofile mit Nut (die Nut garantiert einfaches und sauberes Verbinden der Profile) gebt Ihr mit den benötigten Maßen bei einem entsprechenden Anbieter in Auftrag. Heißt aber auch: was nicht passt, kann nicht zurückgegeben werden!

Pro Kiste braucht es zwei Längsprofile ( Aluprofil 30 x 30 Nut 8 Bosch Raster). Messt dafür die Länge der Kisten, die ihr später dort einsetzen wollt und addiert noch einen Zentimeter Puffer dazu.

Das Querprofil (40 x 16 Nut 8 Item Raster ) wird genutzt für die vordere und hintere Begrenzung der Kiste. Dieses verläuft über die (wichtig!) Gesamtbreite des Regals und setzt sich wie folgt zusammen: Summe der Breite der verwendeten Längsprofile und der Summe der Breiten der senkrechten Stützen.

Pro Regalboden braucht ihr 2 Querprofile, eines vorne, eines hinten. Nun noch die senkrechten Stützen, mindestens 4 bei einer Kiste, bei 2 Kisten 6, bei 3 Kisten 8 etc. Länge gut ausmessen, darunter sollen später noch rutschfeste Pads und Stellfüße gesetzt werden. (Stellfuss Kunststoff M 8 x 65 mm mit Teller 30mm)

Der Zusammenbau

Verbindet die Längs- mit den Querprofilen – nutzt dafür pro Regalboden 4 Innenwinkel (Innenwinkel Nut 8 Alu Profil 30 x 30 Bosch Raster) – beim Bau nur einer Kistenreihe berechnet ihr 8 Innenwinkel pro Regalboden.  Für die Justierung der exakten Breite nehmt Ihr die Kiste zur Hand und schiebt die Profile passend an. Jetzt geht’s in die Höhe, die senkrechten Stützen werden befestigt. Um die zusammengeschraubten Quer- und Längsprofile mit den Stützen zu verbinden, müsst Ihr zunächst Löcher in die Querprofile bohren. Und zwar genau vor den senkrecht verlaufenden Nuten des senkrechten Profils.

Durch das Loch steckt Ihr eine Zylinderschraube mit Innensechskant M6 x 25, die ihr in einem  Nutenstein mit Feder für Nut 8 für M6 befestigt.

Das auf beiden Seiten und fertig ist das erste Modul. Zieht alles erst final fest, wenn das Regal in die Heckgarage eingesetzt und mit der Wasserwage ausgerichtet ist. Es folgen im gleichen Modus die nächsten Regalböden, bis das Regal in seiner kompletten Länge und Breite zusammengesteckt und -geschraubt ist. Auf die Profilenden Abdeckkappen setzen, um die Verletzungsgefahr zu minimieren.

In unserem Beispiel haben wir, aufgrund einer Stufe in der Heckgarage, die hinteren Stützen kürzer als die vorderen anfertigen lassen. Ihr seht auch, dass wir ein größeres Regal auf der anderen Seite eingebaut haben. Beide Komponenten sind wir mit einem langen Querprofil verbunden, um mehr Stabilität zu gewährleisten. Jetzt noch die Boxen rein, der besseren Übersicht halber vielleicht noch beschriften und schon hat alles seinen sicheren Platz. Gute Reise!

Zum Hintergrund:

Arbeitet der Kühlschrank, entsteht warme Luft über dem Verdampfer (den Kühlrippen). Wenn diese nicht – wie in unserem Fall – ordentlich zirkuliert, verbleibt die Warmluft an der Rückseite des Kühlschrankes. So können Temperaturen bis zu 100 °C an den Kühlelementen gemessen werden! Kein Wunder, dass der Kühlschrank hier in die Knie geht.

Die Lösung ist simpel:

Die warme Luft muss abgeführt und für ständige Zirkulation gesorgt werden, das leistet ein simples, aber effektives Ventilatorsystem. Wir haben uns aufgrund der Kühlschrankgröße und dem separaten Gefrierfach für ein Modul mit 2 Ventilatoren entschieden. Die Besonderheit dieses Lüftersystems von Titan ist, dass es manuell gesteuert und die Intensität individuell eingestellt werden kann.

Technische Daten / Informationen

• automatische Temperaturkontrolle
  – ab 20 °C und darunter schalten die Lüfter automatisch ab
  – zwichen 20 °C und ca. 45 °C wird die Lüfterzahl je nach Temperatur automatisch geregelt
  – über 45 °C laufen die Lüfter automatisch mit höchster Geschwindigkeit
• Controller Panel mit 6 Geschwindigkeitsstufen
• staub- und spritzwassergeschützt gemäß IP 55 (= für Außenbereich geeignet)
• Hakenleister zur einfachen Befestigung direkt am Lüftungsgitter
• leiser Betrieb

Installation

Das Lüftungsgitter hinter dem Kühlschrank außen wird ausgebaut, auf der Rückseite werden die Ventilatoren später befestigt.

Erst einmal legt man das Lüftungsset grob zur Positionierung auf das Gitter auf um zu prüfen, wie die Haken optimalerweise befestigt werden. Das ist nämlich modellabhängig, der Abstand der Gitterstäbe ist unterschiedlich. Dabei kann man die Haken sowohl nach innen als auch nach außen gerichtet montieren.

Höhe und Breite der Hakenbefestigung oben sind ebenfalls justierbar.

Bevor die Schrauben festgezogen werden, werden Abstandhalter angebracht, die Ventilatoren dürfen nicht unmittelbar auf dem Gitter aufliegen. Geeignet sind dafür rutschfeste Unterlagen, wir haben Gummistücke aus einer Matte verwendet, wie sie z.B. als Unterlage unter Waschmaschinen genutzt wird.

Jetzt Schrauben anziehen und so sieht es dann perfekt ausgerichtet aus:

Als Nächstes geht es an die Montage der Bedieneinheit. Diese wird oftmals in der Küche installiert. Gefiel uns aber nicht, wir haben den Kleiderschrank neben dem Kühlschrank gewählt.

Dafür mussten wir von außen – an der Stelle, wo sich das Lüftungsgitter befindet – für die spätere Kabelführung nach innen ein Loch zum Schrank bohren.

Da steckt man dann die Kabel (Stromkabel, Bedieneinheit-Ventilatorkabel, Temperaturfühler) durch…
– Bild 1 Außenansicht, Bild 2 Schrankinneres –

und achtet darauf, dass der Temperaturfühler über den Kühlrippen pendelt, diese aber nicht berührt. Mit Tape kann man den Fühler effektiv, wenn auch nicht besonders elegant in Position bringen. Die Kabeldurchführungen sollten mit Sikaflex verschlossen werden, um Undichtigkeit zu vermeiden und damit das Eindringen von Feuchtigkeit zu riskieren.

Kabel an der Bedieneinheit feststecken (Bild 1), das weitere Kabelstück am Ventilator anbringen (Bild 2).
Wer es schön haben will, verlegt die Kabel im Schrank noch in Kabelkanäle.

Fehlt noch die Verbindung zur 12V-Anlage, Kabelschuhe fixieren Plus und Minus an der richtigen Stelle. Dann Deckel drauf – heißt: Gitter einsetzen und dabei die Ventilatoren am Netz anschließen.

Inbetriebnahme

Nun die Bedieneinheit auf manuellen oder automatischen Betrieb einstellen. Die Lämpchen blinken grün, wenn alles richtig läuft. Wir haben der Einfachheit den manuellen Betrieb gewählt, die bequemste Wahl.

Fazit

Die Erfahrung im durchschnittlichen europäischem Sommer sind positiv. Die Kühlschranktemperatur ist im einstelligen Bereich geblieben, hat sich bei 4-5 °C eingependelt. Die Kids freuen sich über nicht geschmolzenes Eis und wir über den vergleichsweise geringen, gemütlichen Montageaufwand von ca. 2 Stunden.