Reinigen

Ein allerletztes Mal steht die Reinigung des Pools an, denn die Schmutzpartikel sollen nicht überwintern. Insbesondere der Boden wird akribisch abgesaugt, der Beckenrand mit einem Schwamm/einem Handpad gereinigt und der Skimmerkorb ausgespült.

pH-Wert einstellen

Den ph-Wert auf 7,0-7,4 einstellen.

Abpumpen

Mittels Tauchpumpe wird soviel Wasser abgepumpt, dass der Wasserspiegel ca 30cm unter den Einlauf- bzw. Auslassdüsen steht.

Konservieren

Dem restlichen Schwimmbadwasser füge ich Winterkonservierer – einmalig – bei. Er verhindert Kalk- und Schmutzablagerungen an der Poolfolie sowie Algenwachstum. Aber: Wintermittel sind keine Frostschutzmittel!

Entleerung der Solarabsorber

Frostbeständige Solarabsorber können draußen verbleiben, müssen aber entleert werden, damit die Paneele durch Auffrieren nicht beschädigt werden. Restwasser muss sowohl aus den führenden Leitungen wie auch den Absorbern selber abgeleitet sein. Ein Druckluftkompressor hilft dabei.

Solarplane

Die Sommerabdeckung muss frostsicher im Innenbereich überwintern. Dafür erst einmal die Plane von Schmutz befreien und dann aufgerollt verstauen. Man kann die Solarplane auch falten, dabei dürfen die Knicke nicht zu stark sein, um die Noppen nicht zu beschädigen. Platzsparend ist diese Methode: in der Mitte längs entlang der Naht falten und dann aufrollen.

Leiter

Leitern aus Edelstahl können rosten. Wer auf Nummer sicher gehen will, nimmt die Leiter vorsichtshalber aus dem Becken. Geschützt und trocken gelagert sollte dem ungetrübten Einstieg im Frühjahr nichts im Wege stehen.

Zu- und Ableitungen zum Pool

Schon kleinste Restwassermengen können große Schäden an den Leitungen verursachen. Wir haben durch Wartungsschächte rund um den Pool Vorsorge getroffen. Durch Öffnen der Kugelhähne läuft das Wasser aus den Leitungen komplett ab. Skimmer abdecken, damit kein Regenwasser hineinfließen kann.
(Bilder v.l.n.r. Kugelhahn geschlossen im Sommerbetrieb, Wasser läuft aus der Leitung und versickert im Boden, Kugelhahn bleibt über den Winter halb geöffnet)

Sandfilteranlage

Nach der oben beschriebenen letzten Reinigung wird der Sandfilter rückgespült, anschließend das Mehrwegventil einige Minuten auf „Entleeren“ und dann auf „Geschlossen“ gestellt. Wer keine Unterstellmöglichkeit im frostfreien Bereich hat, muss den Filter, Pumpe und Leitungen, z.B. mittels Nasssauger, komplett entleeren. Das Manometer wird in jedem Fall demontiert und frostfrei verwahrt. Wir lagern unsere Pumpen und Filter im Keller, nachdem bei beiden über das Entleerungsventil Wasser abgelassen und Restbestände durch Kippen entfernt wurden. Tipp: beschriftet die Schläuche, damit im Frühjahr keine Ratestunde daraus wird, welcher Schlauch wo montiert werden muss. Die Pumpe wird komplett gereinigt, denn trotz Sieb setzt sich am Boden genügend Dreck im Laufe der Saison ab. Entnehmt von den draußen/im Pumpenhäuschen verbleibenden Schläuchen (per Kompressor Wasserreste herausholen) auf jeden Fall die Dichtungen und verwahrt sie ebenfalls im Haus. Zuletzt wird der Sandfilter geöffnet, so kann der Sand über Winter trocknen, was den Sandwechsel im Frühjahr deutlich vereinfacht.

Winterabdeckung

In das Becken haben wir einige Styropor-Platten gelegt, um den Eisdruck auszugleichen. Es stehen auch professionellere Varianten wie Eisdruckpolster zur Verfügung. Zum Ende wird der Pool durch eine Ganzjahres-Poolplane abgedeckt. Diese muss – um Winddruck und Regenwasser standzuhalten – rund um das Becken fest verzurrt sein. Fertig!

Wer sich gerne die Einwinterung in laufenden Bildern anschauen möchte, dem empfehle ich, sich das passende Video von TomTut anzuschauen.

Über unseren Poolausstatter sind wir auf die Schwimmbadsolarheizung durch Solarbsorber von OKU gestoßen, die die Liste der Vorteile noch deutlich erweitert: hoher Wirkungsgrad, frostsicher, vollflächig durchströmt, chemikalienbeständig, simples Baukastensystem, begehbar u.v.m.  Praktischerweise kann man direkt ein Komplettset bestehend aus Modulen, Befestigungen und Verbindungsstücken bestellen. Die Größe der Anlage richtet sich nach der Wasseroberfläche und der Fläche, die man für die Aufstellung der Moduel zur Verfügung hat.

Auf die Einkaufsliste kommen weiterhin: Verrohrung in Form von PE-Rohren (32mm) aus dem Poolhandel, ein 3-Wege-Motorventil inkl. Solarsteuerung mit Wasser- und Solarfühler und ein Entlüfter-Set. Die zweite Sandfilterpumpe haben wir bereits mit dem Pool gekauft und an diesen angeschlossen. Sie darf nicht zu groß sein für den Oku-Absorber, nur 250l Poolwasser sollen pro Stunde pro Modul durchgepumpt werden. Im Fachchinesisch heißt das dann: Betrieb mit der Filterpumpe über Drei-Wege-Kugelhahn mit Differenztemperatursteuerung.

Montage auf dem Dach

Wir haben die Installation der Solarabsorber auf dem Dach unserer Gartenhütte vorgesehen, da sich eine Dachseite optimalerweise nach 30 Grad nach Süden neigt. Für die Größe unseres Pools (360×720) wären laut Berechnung mehr Module vonnöten gewesen, aber das Dach ist nun einmal so groß wie es ist. Acht Module müssen nun alles geben, um den Pool zu erwärmen. In Zahlen: 8 Module à 250l = 2 m³ Warmwasser pro Stunde. Die Aufbauanleitung von OKU ist relativ ausführlich, die Bebilderung eher mau, daher setze ich hier mehr auf Bild statt Text in unserem Erfahrungsbericht. Los geht es ganz einfach mit dem Absägen der Endkappen der einzelnen Module und zwar dort, wo ein Anschluss an das nächste Modul erfolgen soll. Hier werden die Verbindungsstücke aufgesetzt und mit Schlauchschellen fixiert. Nicht zu vergessen sind die Anschlüsse für den Vor- und Rücklauf, die hergestellt werden müssen.

Jetzt geht es auch schon auf’s Dach, auf dem die Module ausgelegt und verbunden werden. Das mitgelieferte Lochband ist nicht unbedingt selbsterklärend. Wichtig ist, die Fixierung der Module so vorzunehmen, dass sich die Absorber je nach Temperatur ausdehnen bzw. schrumpfen können. Ergo so befestigen, dass die Module bei Wind nicht vom Dach fliegen, aber dennoch locker genug verbunden sind. Genauso wird es auch an den Randstücken gemacht.

Dank des einfachen Baukastenprinzips sind die Module rasch angebracht. An der höchsten Stelle wird nun der Entlüfter montiert. Dieses Überdruckventil gewährleistet an sehr heißen Tagen, dass heiße Luft entweichen kann, wenn der Pool schon genügend erwärmt ist.

Verbindung mit der Filteranlage

Nun kommen viele Meter PE-Rohre an die Reihe, die als Zu- und Ableitungen zu den Absorbern gelegt werden. Wichtig hier ist die penible Verklebung der Rohre, undichte Stellen wären fatal. Dafür die Klebestellen vorher mit Verdünnung reinigen und Spezialkleber verwenden.

Hinter dem Rücklauf der Filteranlage wird nun der 3-Wege-Kugelhahn eingebaut. Da unsere Sandfilterpumpe (die kleinere vorne im Bild) zu stark ist und somit zuviel und zu schnell Wasser in die Solarabsorber pumpen würde, haben wir ein T-Stück dazwischen gesetzt und die zwei Ausgänge mit je einem Kugelhahn versehen. Einer führt zum 3-Wege-Ventil (orangfarbener Kasten), einer zum Becken, beide Hähne sind jeweils halb geöffnet. So können wir die Durchflussmenge zur Solaranlage steuern, überschüssiges Wasser fließt direkt zurück zum Pool.

Das Dreiwegeventil misst auf dem Dach die Temperatur des Wassers im Modul und vergleicht diese mit dem Wasser im Pool, gemessen über das Ventil. Wenn das Wasser auf dem Dach nun wärmer ist als das Poolwasser und wir eingestellt haben, dass die Pooltemperatur höher sein soll, so öffnet sich das Ventil, um Wasser auf das Dach durch die Absorber zu pumpen. Ist das Wasser am Dach kälter oder die gewünschte Temperatur im Becken erreicht, so schaltet das Ventil wieder um und das Wasser wird an den Solarabsorbern vorbei direkt ins Becken zurückgepumpt.

Zusätzlich haben wir auch noch ein Rückschlagventil in den Zulauf zum Dach nach dem 3-Wege-Ventil eingebaut, wie auch eines im Rücklauf vom Dach zum Becken. Damit laufen die Absorber bei ausgestellten Pumpen nicht leer.

Zuletzt wird der Fühler am höchsten und letzten Solarabsorber, also in Nähe des Entlüfters, mit Kabelbinder angebracht. Jetzt noch die gewünschte Temperatur für das Poolwasser einstellen und auf Sonne warten.

Inbetriebnahme

Schalter an, los geht’s. Die Pumpe läuft per Zeitschaltuhr von 9:30 bis 17:30 Uhr. Scheint einmal nicht die Sonne, stellt man sie komplett aus. Alternativ könnte man auch ein Relais einbauen, dass die Pumpe nur dann anstellt, wenn das Ventil anläuft und Wasser durch die Solarabsorber pumpt. Wir behalten uns eine mögliche Optimierung für später vor.

Wir haben die Solaranlage im Mai in Betrieb genommen und konnten schon, auch weil die Witterung sich von sonnigster Seite zeigte, innerhalb einesTage die Wassertemperatur um 3 Grad steigern. Ob 18 oder 21 Grad macht gefühlt schon einiges aus. Nach einer Woche war die Bodenbeckentemperatur auf 26 Grad angestiegen.

Fazit

Ein weiteres Projekt ist gelungen und sorgt für wärmeres Wasser im Pool, ohne dass an heißen Tagen der Erfrischungseffekt verloren geht. Die Montage ging einfach vonstatten, die Technik ist mit ein wenig Frickelei verbunden, aber für findige Hobby-Handwerker kein Problem. Die Investition in das Solarabsorber-Set (ca 1.200 Euro) plus Zubehör wie Kugelhähne (70 Euro) und PE-Rohre rechnet sich zumindest in Sachen Wohlbefinden. Die zweite Pumpe hat uns rund 230 Euro gekostet – durch den Einsatz der zusätzlichen Filteranlage können wir dafür die Umwälzungszeiten der großen Pumpe reduzieren. Um die Wärme im Poolwasser zu halten, haben wir zusätzlich eine Solarplane mit Aufrollvorrichtung angeschafft. Wäre zu schade, wenn das kostbare, erwärmte Wasser nachts in den Himmel verdampft.

Ihr möchtet Euch ein Video anschauen? Der youtube-Kanal von TomTut hat das Passende für Euch!

Um es vorab zu schicken: wir haben das gesamte Vorhaben unterschätzt und den vielen Stimmen on- und offline nicht Glauben schenken wollen. Kosten, Aufwand, der Schaden durch die Arbeiten im Garten – das überstieg in der Realität dann doch unsere Vorstellungskraft. Es ist eben nicht damit getan, ein Becken aufzustellen, die Pumpe und einige Rohre anzuschließen. Zumindest dann nicht, wenn man wie wir, den Pool komplett in den Boden einlassen will.

Einkauf und Planung

Für die Bestellung unseres Stahlwandpools haben wir den späten Winter gewählt. Hier gibt es Angebote en masse – genau hinschauen lohnt sich! Wichtig für uns war die Fabrikation „made in Germany“. Ein Stahlwandpool sollte es sein, da Bau, Haltbarkeit, Pflege und Preis hier für sich sprechen. Für die Auswahl der Form spielten zwei Kriterien eine Rolle: die optische Eingliederung in den Garten und der kleinstmögliche Aufwand in Sachen Stabilisierung und Bewehrung.

Wir haben uns für ein Achtformbecken des Anbieters Poolsana entschieden, in der Größe 6,25 x 3,60 x 1,35 m und für den Erdeinbau konzipiert. Eine ausführliche Teileliste wird automatisch beim Einkauf zusammengestellt. Denkt vorab schon an nachfolgende Bauschritte: möchte ich später eine Solaranlage zur Erwärmung des Wassers anschließen? (zweite Pumpe sinnvoll). Wo stelle ich die Pumpen und ggfls. die Solaranlage auf? Wie soll die Umrandung um das Becken aussehen? Individuell mit Pflastersteinen oder Holz? Oder mit Beckenrandsteinen speziell für den Poolbau? (passenden Handlauf auswählen). Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung von Poolsana gibt eine Übersicht über alle anfallenden Arbeiten und was vorab z.B. bei Technik und Verrohrung zu berücksichtigen ist. Darüber hinaus sind der Lieferung ausführliche Montageanleitungen beigefügt.

Wichtig auch: die Lage. Für die Auswahl des passendes Standortes berücksichtigt man, dass Strom- und Wasserzufuhr bzw. der Anschluss an den Kanal gewährleistet sind. Wir mussten 60 Meter Zuleitung für Strom und Wasser vom Haus zum Pool und retour als Abfluss legen. Letzteres macht auf jeden Fall Sinn, auch wenn es Mehrarbeit bedeutet. Bei jedem wöchentlichen Rückspülen der Sandfilterpumpe fallen rund 1 m³ Abwasser an, welche entsorgt werden wollen. Im Kanal, denn das Chlorwasser ist definitv nichts für Stauden und Gemüsegarten. Auf die Einkaufsliste kommen ergo Wasserrohre und Erdkabel.

Aushub und Untergrund

Für den Erdaushub haben wir uns Bagger und Dumper gemietet und einen 8 cbm Absetzcontainer bestellt. Schlagt auf die Berechnung des Erdaushubes 1/3 Mehrmenge ein, weil lose Erde nun einmal mehr Volumen hat. Die Tiefe des Loches berechnet sich anhand des Geländeniveaus. Unser Stahlwanndpool sollte im Boden eingebaut sein, ca. einen Zentimeter herausstehen, damit uns Regenwasser vom Rand nicht wieder in den Pool fließt. Beim Aushub wie beim gesamten Projekt ist die Hilfe von Freunden gefragt, denn alleine kommt man nicht voran, wenn man Bagger und Dumper parallel bedienen muss. Beim Ausbaggern wird auch  zusätzlicher Raum für die spätere Verrohrung und den Skimmereinbau geschaffen.

Unsere Zwischenbilanz nach 3 Tagen: ein durchpflügter Garten (an Tag 2 regnete es Bindfäden), sechs abtransportierte Container und ein riesiges Loch im Garten! Oder in Zahlen ausgedrückt: 2.000 Euro für den Containerdienst plus Miete für Bagger, Dumper und Rüttelplatte (kommt gleich noch zum Einsatz) in Höhe von rund 1.200 Euro.

Nach Begutachtung eines befreundeten Tiefbauers haben wir auf die Anfertigung eines Beton-Untergrundes verzichtet, auch, da unser Boden maximal verdichtet ist und auf Kies gründet. Allerdings übernimmt der Hersteller in dem Falle keine Gewährleistungsgarantie! Guter Rat sollte hier nicht teuer sein, holt Euch die Meinung eines Sachverständigen ein. Einbetoniert haben wir dagegen – wie vorgegeben – die lotgerecht ausgerichteten Stahlstützen, die für Stabilität der Achtformbecken sorgen. Wir haben Schnellzement gewählt, der seinem Namen alle Ehre macht. Einfach in der Anwendung, schnell ausghärtet. Nur teurer. Den Abschluss bildet eine Schotterschicht, die mit der Rüttelplatte abgerüttelt/verdichtet wird.

Wände und Boden, Dämmung

„Echte Fründe ston zesamme…“. , singt der Rheinländer. In dem Sinne holen wir uns für die nächste Bauphase wieder tatkräftige Unterstützung. Nehmt Euch Zeit, Ihr werdet sie brauchen! Nachdem die Bodenprofile ineinander gesteckt sind, werden die Stahlwände aufgesetzt. Das irre schwere Stahlblech muss mit Vorsicht abgerollt werden, damit der vorher präparierte Boden keine Beschädigungen erleidet. Das wäre nun kein Thema, hätte man die Bodenplatte gegossen. 😉

Im Anschluss wird Vlies zum Schutz der Folie auf dem Boden verlegt und mit der Innenseite der Stahlwand verklebt. Nun machen wir uns an die Stanzungen für den Skimmer und die Einströmdüsen. Wir haben zwei Einströmdüsen zusätzlich, die wir für die zweite Pumpe benötigen (Solarpumpe). Beim Einhängen der Innenfolie ist von allen Beteiligten Fingerspitzengefühl gefragt, denn Falten und Verzerrungen müssen vermieden werden. Die Anleitung lässt keine Fragen offen, auch der Hinweis, bei nicht zu heißem Wetter zu arbeiten, hat seine Berechtigung. Bei voller Sonneneinstrahlung dehnt sich das Material unglaublich stark aus und gerät aus der Form. Sobald die ersten Meter Folie eingehangen sind, stecken die nachfolgenden Helfer den Handlauf auf.

Mithilfe von ein wenig eingelassenem Wasser werden jetzt noch die Bodenfalten glatt gestrichen. 

Zuletzt dämmen wir den Stahlwandpool mit Hartschaumplatten (1250x600x20mm). Das schützt die Außenhaut des Beckens gegen die folgende Hinterfüllung. Und endlich heißt es: Wasser marsch!

Mit steigendem Wasserspiegel wird der Pool hinterfüllt. Dafür kann man Magerbeton oder auch Leichtbeton verwenden. Hierbei dringendst darauf achten, dass der Wasserspiegel ca 30 cm höher steht als die Anschüttung.

Technik und Verrohrung

Aus 200er KG Rohren bauen wir uns Revisonsschächte, damit wir bei Bedarf an die verlegten Ein- und Auslassdüsen kommen und im Winter die Kugelhähne öffnen können. Das gewährleistet, dass das Wasser von der Pumpe abfließt und das System frostsicher ist – dauerhaftes Gefälle der Abflussrohre vorausgesetzt.

Damit wir zukünftig die Zuleitungen bei Bedarf noch einmal verändern können, sind diese in Leerrohren verlegt. Die Umwälzpumpe wird vor Witterung geschützt im Unterstand aufgebaut und in Betrieb genommen.

Fertig! Der Badespaß kann beginnen, das Wetter spielt mit. Die Leiter muss noch montiert werden, das erfolgt jedoch erst im Zuge der Randbefestigung. Wir behelfen uns solange mit Reinspringen und Muskelarbeit beim Rausklettern.

Fazit

Und am Ende ist man immernoch nicht am Ende. Aber fix und fertig. Der Bereich um den Pool muss noch gepflastert werden, da kommen Materialkosten von rund 1.500 Euro on top. Wenn man den Pool im eigenen Garten ansehnlich und gleichzeitig pflegeleicht realisieren will, wird das schnell ein Fass ohne Boden. Wir haben zusätzlich in eine Solarplane und Poolerwärmung über Solarmodule investiert – dazu berichte ich separat. Nun verstehe ich auch, warum viele einen mittleren 5stelligen Betrag in den Garten versenken, wobei der Pool anfänglich „nur“ rund 3.000 Euro gekostet hat. Aber ehrlich: der Badespaß ist enorm! Wir sind happy.

Hintergrundinformationen

Trotz der Verzinkung des Stahlwandbleches können Schäden an selbigem entstehen und in der Folge zu Rost führen. Um das zu verhindern, macht man sich ein bisschen Physik und Chemie zunutze,  indem man ein laut Periodensystem minderwertigeres Metall einsetzt. Dieses soll/kann dann statt Edelstahlleiter beziehungsweise Stahlblech rosten.

Einkaufsliste:

• Leerrohr
• Erdungskabel
• Magnesiumanode
• Erdungsanker 1m mit Anschlussklemme
  
• Schellen
• 125er HT-Rohr mit Deckel

Die Installation in wenigen Schritten

Idealerweise installiert man den Korrosionsschutz, bevor man Platten oder ein Holzdeck rund um den Pool verlegt. So kann man unter der Einfassung ein Leerrohr für das Erdungskabel unsichtbar verlegen. Das Erdungskabel haben wir bis zum Stahlträger durchgezogen.

Zuerst wird der Erdungsanker eingeschlagen. Er sorgt für Entladung bei Gewittern.

Nun ist die Opferanode (=Magnesiumstange) an der Reihe. Vorsicht beim Einführen ins Erdreich, denn die Magnesiumstange ist ein relativ weiches Metall und kann sich schnell verbiegen. Wir haben vorgearbeitet und erst einmal mit Eisenstangen ein möglichst tiefes Loch eingeschlagen und dann die Magnesiumstange platziert. Wichtig ist, dass die umliegende Erde eingeschlämmt wird, denn nur im feuchten Boden kann später der Strom fließen.

Damit die beiden Stangen nicht aus dem Boden stehen und man sich die Füße aufschlägt, haben wir mit einem HT-Rohr einen Revisionsschacht gebaut, der am Schluss mit einem Deckel versehen wird. An der Seite muss das Leerohr, in dem sich das Erdungskabel verbindet, durchgeführt werden.

Das Erdungskabel wird mit der Anode und dem Anker mittels Anschlussklemmen verbunden.

Jetzt gilt es, die Verbindung zur Stahlwand herzustellen.  Dafür wird ein kleines Loch in die Stahlwand gebohrt und ein wenig Zink weggekratzt, damit der Strom gut durchfließen kann. Anschließend wird hier die Befestigung für das Erdungskabel angebracht.

Die Befestigung zur besseren Ansicht vor Montage:

Zuletzt wird das Erdungskabel verbunden und die Naturgesetze können ihren Lauf nehmen, ohne Schaden am Pool anzurichten.

Und wenn es dann einmal rostet…

Was passiert zukünftig? Sollte es zu Rostschäden kommen, rostet erst das minderwertige Metall, in dem Fall unsere Magnesiumanode. Das übrige Metall, ergo Stahlwand und Edelstahlleiter, bleiben unversehrt. Dafür oxidiert das Magnesium, löst sich sukkzessive auf und muss dann irgendwann ersetzt werden. Dank des Revisionsschachtes hat man den aktuellen Zustand immer gut im Blick.