Nach gründlicher Recherche habe ich mich dazu entschlossen, die Finger von Schnellbeton, -zement oder auch Kreativbeton zu lassen. Bei Schnellbeton und Schnellzement zieht die Masse – der Name lässt es vermuten – rasch an und eignet sich nur bedingt für Beton DIY-Objekte, die man vielleicht mit etwas Muße angehen möchte. Kreativbeton ist mir schier zu teuer. Fertigbeton wäre noch eine preisgünstige Alternative, hier sollte man jedoch auf die Beimischung von Sand bzw. Kies achten (je gröber die Mischung umso gröber auch das Ergebnis). Allerdings bekommt man Fertigbeton in Einheiten ab 25kg – das passte für mich persönlich in dem Fall nicht.

Meine Zutatenliste

5 kg Zement
Quarzsand in einer Körnung von 0,1-0,4 mm (Ihr braucht max. 2,5 kg, aber ich habe nur Einheiten ab 10kg gefunden)
Töpfe aus Kunststoff/Silikon in unterschiedlichen Größen
Speiseöl
Eimer zum Anrühren
Spachtel, Löffel, Becher oder Schöpfkelle zum Abmessen
Mundschutz und Handschuhe
Abdeckung für den Tisch (falls Ihr unbedingt im Wohnraum werkeln „müsst“ wie ich)
Wasser
Kieselsteine
ggf. weitere Formen für andere Objekte, z.B. Becher (für Windlichter), Flaschen (für Vasen), flache Formen (für Untersetzer), Gipsschale und Holzrundstab (für den Küchenrollenhalter), Tetra-Verpackungen…

Vorbereitung

Nachdem der Arbeitstisch gründlich abgedeckt ist, solltet Ihr Euch mit Mundschutz und Handschuhen schützen. Beton reizt Atemwege und Haut – zudem staubt es ordentlich. Ich empfehle auch dringend, nicht die Sonntagskleidung anzuziehen. Ich bin ehrlich, es gibt innerhalb weniger Minuten schon eine Kleckerei auf dem Tisch und ggf. auf der Kleidung, das habe ich vorher unterschätzt.

Die Gießform

Beton hat die Eigenschaft, sich beim Aushärten auszudehnen. Daher benutzt lediglich glatte Formen aus Kunststoff, optimalerweise nicht zu hart, Silikonformen sind perfekt. Falls Löcher vorhanden sind, diese mit Klebeband gut abdichten. Durch das kleinste Loch kann sich später der Beton seinen Weg bahnen und Euer Projekt sabotieren. Streicht die Gießformen mit Öl ein, die äußere Gießform von innen, die innere Gießform von außen. Dies soll den Beton besser lösen.

Anmischen

Die richtige Mischung macht’s. Für solch filigrane Arbeiten hat sich ein Mischungsverhältnis von 2 Teilen Zement zu 2 Teilen Quarzsand bewährt. Quarzsand macht Zement übrigens erst zu Beton – und soll zur Festigkeit des Endproduktes beitragen. Zum exakten Abmessen habe ich einen alten Becher benutzt und immer abwechselnd in kleinen Dosen Zement, Quarzsand und Wasser angerührt. Die Wasserzugabe ist Gefühlssache, der Beton soll noch fließen können, darf nicht zäh, aber auch nicht zu dünn sein. Wer gerne backt, kann sich an der Konsistenz eines Rührteiges orientieren und findet so die optimale Zusammensetzung. Mischung soweit an- und umrühren, bis alle Bestandteile gut vermengt sind.

In (die) Form bringen

Dann könnt Ihr die Masse in die äußere Gießform füllen.

Achtet darauf, dass Ihr nicht bis zum Rand auffüllt, denn es muss noch Platz bleiben für die innere Form. Damit sich Bläschen aus dem Beton lösen, klopft Ihr die Form sachte mehrmals auf dem Tisch.

Im folgenden drückt Ihr die Innenform mittig in die Betonmasse und beschwert sie mit den Kieselsteinen. Ihr lasst die Form  mindestens vier Tage trocknen. Gebt dem Beton diese Zeit, damit er vollständig aushärten kann.

Weitere Betonojekte

In der Zwischenzeit zeige ich Euch, was man noch alles fertigen kann.

Die Vase. Für die Innenform nehmt Ihr eine Plastikflasche oder einen Tetra-Karton. Die Innenform ist ein dünnes Röhrchen, welches für den Trocknungsvorgang mit Klebestreifen fixiert wird.

Der Küchenrollenhalter. Für den Sockel eignet sich eine Gipsrührschale. Damit der Holzrundstab sicher sitzt, sägt kleine Kerben in den unteren Stab, in den sich der Beton ausdehnen kann. Damit der Stab an Ort und Stelle bleibt, müsst Ihr Euch eine kreative Lösung überlegen. Meine bestand aus zwei Haushaltsgummibändern und zwei Winkeln. (siehe Gesamtbild)

Das Windlicht. Ganz einfach aus zwei Bechern gemacht, die Aluform eines Teelichtes als Innenform benutzen und ebenfalls mit Steinen beschweren.
Der Topfuntersetzer. Hier bietet sich jegliche Form an – ob rund oder eckig. Mit Beton auffüllen, fertig. Einfacher geht es nicht.
Für alle hier gezeigten Objekte habe ich 5kg Zement verarbeitet.

Aus der Form lösen

Die Trocknungszeit ist vorbei und ich rate Euch dringend, bei den letzten Schritten nicht hektisch zu werden. Es ist nicht immer leicht, die Formen zu lösen, manchmal steckt der Beton fest. Aber mit Fingerspitzengefühl und einigen Kniffen klappt es. Legt Euch einen Hammer (vorzugsweise aus Gummi) und ein Küchentuch bereit.
Bei den Blumentöpfen löst Ihr zuerst sachte die Innenform. Dabei lieber kleinteilig vorgehen, falls die Form zu feste sitzt. Ist das geschafft, dreht Ihr die Innenform um, legt ein Handtuch über und klopft mit dem Hammer leicht auf den Boden. Da er, wenn er rutscht, ruckartig rutscht, haltet Eure zweite Hand unter, um den Betontopf aufzufangen. Es kann aber einen Moment dauern, das ist normal.

Die übrigen Formen behandelt Ihr nach dem gleichen Prinzip, wobei sich einige Formen auch ohne Zutun leicht lösen. Die Plastikflasche habe ich einfach von außen vorsichtig mit einem Teppichmesser aufgeschnitten und so vom Beton abgezogen. Es empfiehlt sich, das Röhrchen in der Betonvase zu belassen und bündig z.B. mit einem Teppichmesser
abzuschneiden (oder herausnehmen, das Röhrchen unter Vaseninnenhöhe kürzen und wieder einsetzen). Meine Betonvase
hat zumindest Wasser gezogen, welches dann wiederum den Blumen fehlte.

Feinschliff und Farbe

Nun stehen die wunderschönen Betonobjekte da und können, soweit gewünscht, weiter bearbeitet werden. Der Rand ist uneben oder die Form nicht gleichmäßig geworden? Mit Schleifpapier lassen sich diese kleinen Makel schnell beseitigen.

Wer mag, bringt Farbe ins Spiel. Ich habe mich für eine Mischlösung entschieden. Die Blumentöpfe und der Küchenrollenhalter bleiben pur im Betonlook.

Die Untersetzer und die Windlichter bekommen einen Shabby Look verpasst, die Vasen einen deckenden Farbstreifen. Ich habe mich dafür das erste Mal mit Kreidefarbe versucht und bin angetan von den Gestaltungs- und Anwendungsmöglichkeiten. Für den Shabby Look habe ich die Farben, die sehr ergiebig sind, mit einem Schwamm aufgetragen. Erst den helleren Ton, dann nach Trocknung einen dunkleren darüber. Mit feinem Schleifpapier lässt sich die untere Farbe anschließend herausarbeiten.

Anders bin ich bei den Vasen vorgegangen und habe einen Farbton mit Pinsel – zwei Mal – aufgetragen.

Ich finde, alle Ergebnisse lassen sich sehen. Und jetzt ran an die Rührtöpfe – Spaß, Kreativität und Erfolg warten auf Euch!

1. Vor dem ersten Frost Arbeiten abschließen
2. Schwimmbecken reinigen (Bodengrund, Wände, Beckenrand)
   
3. ph- und Chlorwert einstellen
4. Wasserspiegel unterhalb der Düsen absenken
5. Winterkonservierer einsetzen
6. Wasser aus Leitungen, Technik und ggf. Solarabsorbern abführen
7. Kugelhähne halb geöffnet lassen
8. Skimmer verschließen
   
9. Filteranlage, Poolleiter und ggf. Solarplane entfernen und frostsicher lagern
10. Eisdruckpolster/Styroporplatten auslegen
    
11. Pool abdecken
    
12. Wasserstand im Winter regelmäßig kontrollieren und Wasser ggf. von der Abdeckplane abpumpen

Die ausführliche Beschreibung zum Einwintern des Pools gibt es im Blog nachzulesen.

Wer sich gerne die Checkliste in laufenden Bildern anschauen möchte, dem empfehle ich, sich das passende Video von TomTut anzuschauen.

Reinigen

Ein allerletztes Mal steht die Reinigung des Pools an, denn die Schmutzpartikel sollen nicht überwintern. Insbesondere der Boden wird akribisch abgesaugt, der Beckenrand mit einem Schwamm/einem Handpad gereinigt und der Skimmerkorb ausgespült.

pH-Wert einstellen

Den ph-Wert auf 7,0-7,4 einstellen.

Abpumpen

Mittels Tauchpumpe wird soviel Wasser abgepumpt, dass der Wasserspiegel ca 30cm unter den Einlauf- bzw. Auslassdüsen steht.

Konservieren

Dem restlichen Schwimmbadwasser füge ich Winterkonservierer – einmalig – bei. Er verhindert Kalk- und Schmutzablagerungen an der Poolfolie sowie Algenwachstum. Aber: Wintermittel sind keine Frostschutzmittel!

Entleerung der Solarabsorber

Frostbeständige Solarabsorber können draußen verbleiben, müssen aber entleert werden, damit die Paneele durch Auffrieren nicht beschädigt werden. Restwasser muss sowohl aus den führenden Leitungen wie auch den Absorbern selber abgeleitet sein. Ein Druckluftkompressor hilft dabei.

Solarplane

Die Sommerabdeckung muss frostsicher im Innenbereich überwintern. Dafür erst einmal die Plane von Schmutz befreien und dann aufgerollt verstauen. Man kann die Solarplane auch falten, dabei dürfen die Knicke nicht zu stark sein, um die Noppen nicht zu beschädigen. Platzsparend ist diese Methode: in der Mitte längs entlang der Naht falten und dann aufrollen.

Leiter

Leitern aus Edelstahl können rosten. Wer auf Nummer sicher gehen will, nimmt die Leiter vorsichtshalber aus dem Becken. Geschützt und trocken gelagert sollte dem ungetrübten Einstieg im Frühjahr nichts im Wege stehen.

Zu- und Ableitungen zum Pool

Schon kleinste Restwassermengen können große Schäden an den Leitungen verursachen. Wir haben durch Wartungsschächte rund um den Pool Vorsorge getroffen. Durch Öffnen der Kugelhähne läuft das Wasser aus den Leitungen komplett ab. Skimmer abdecken, damit kein Regenwasser hineinfließen kann.
(Bilder v.l.n.r. Kugelhahn geschlossen im Sommerbetrieb, Wasser läuft aus der Leitung und versickert im Boden, Kugelhahn bleibt über den Winter halb geöffnet)

Sandfilteranlage

Nach der oben beschriebenen letzten Reinigung wird der Sandfilter rückgespült, anschließend das Mehrwegventil einige Minuten auf „Entleeren“ und dann auf „Geschlossen“ gestellt. Wer keine Unterstellmöglichkeit im frostfreien Bereich hat, muss den Filter, Pumpe und Leitungen, z.B. mittels Nasssauger, komplett entleeren. Das Manometer wird in jedem Fall demontiert und frostfrei verwahrt. Wir lagern unsere Pumpen und Filter im Keller, nachdem bei beiden über das Entleerungsventil Wasser abgelassen und Restbestände durch Kippen entfernt wurden. Tipp: beschriftet die Schläuche, damit im Frühjahr keine Ratestunde daraus wird, welcher Schlauch wo montiert werden muss. Die Pumpe wird komplett gereinigt, denn trotz Sieb setzt sich am Boden genügend Dreck im Laufe der Saison ab. Entnehmt von den draußen/im Pumpenhäuschen verbleibenden Schläuchen (per Kompressor Wasserreste herausholen) auf jeden Fall die Dichtungen und verwahrt sie ebenfalls im Haus. Zuletzt wird der Sandfilter geöffnet, so kann der Sand über Winter trocknen, was den Sandwechsel im Frühjahr deutlich vereinfacht.

Winterabdeckung

In das Becken haben wir einige Styropor-Platten gelegt, um den Eisdruck auszugleichen. Es stehen auch professionellere Varianten wie Eisdruckpolster zur Verfügung. Zum Ende wird der Pool durch eine Ganzjahres-Poolplane abgedeckt. Diese muss – um Winddruck und Regenwasser standzuhalten – rund um das Becken fest verzurrt sein. Fertig!

Wer sich gerne die Einwinterung in laufenden Bildern anschauen möchte, dem empfehle ich, sich das passende Video von TomTut anzuschauen.

Zugegebenermaßen nimmt Frau Bea mit Familie eine Menge Zeug mit in den Urlaub und ins Wohnmobil, was nicht zuletzt auch unserem Hobby Windsurfen geschuldet ist. Was nicht auf das Dach passt, findet in der Heckgarage seinen Platz. Aber das bitte schön übersichtlich und auch sicher verstaut. Regale für die Heckgarage inklusive Stapelboxen gibt es im Campingbedarf, allerdings bieten diese Systeme nur bedingt individuelle Lösungen. Und sie sind extrem teuer.

Überblick verschaffen

Was muss ich in der Heckgarage unterbringen? Wie kann ich das in Kisten, an Haken oder auf Regalbrettern verteilen? Eine sorgfältige Planung ist für Euren Einkaufszettel unerlässlich. Die grauen Eurobehälter sind in jedem gut sortierten Baumarkt erhältlich. In verschiedenen Größen, offen oder geschlossen und wahlweise auch mit Deckel.

Die Planung des Regalsystems

Wieviel Platz steht mir zur Verfügung? Verschafft Euch im Baumarkt einen Überblick über die Maße der Eurobehälter und nehmt diese als Basis für das weitere Ausmessen. Dann besorgt Ihr Euch die entsprechenden Kisten und probiert aus, wieviele Ihr davon neben- und übereinander in die Heckgarage platziert bekommt. Wie Ihr an unserer Heckgarage seht, hatten wir einige limitierende Faktoren zu berücksichtigen: die zwei Absätze/Stufen (unten passt dementsprechend nur ein kleiner Behälter), der Trafo, die Stromversorgung, eine Durchreiche…

Jetzt wird’s ein bisschen tricky, denn das eigentliche Regal bilden individuell zugeschnittene Aluprofile. Aluprofile sind stabil und wiegen wenig – ein Pluspunkt beim mobilen Reisen. Die Aluprofile mit Nut (die Nut garantiert einfaches und sauberes Verbinden der Profile) gebt Ihr mit den benötigten Maßen bei einem entsprechenden Anbieter in Auftrag. Heißt aber auch: was nicht passt, kann nicht zurückgegeben werden!

Pro Kiste braucht es zwei Längsprofile ( Aluprofil 30 x 30 Nut 8 Bosch Raster). Messt dafür die Länge der Kisten, die ihr später dort einsetzen wollt und addiert noch einen Zentimeter Puffer dazu.

Das Querprofil (40 x 16 Nut 8 Item Raster ) wird genutzt für die vordere und hintere Begrenzung der Kiste. Dieses verläuft über die (wichtig!) Gesamtbreite des Regals und setzt sich wie folgt zusammen: Summe der Breite der verwendeten Längsprofile und der Summe der Breiten der senkrechten Stützen.

Pro Regalboden braucht ihr 2 Querprofile, eines vorne, eines hinten. Nun noch die senkrechten Stützen, mindestens 4 bei einer Kiste, bei 2 Kisten 6, bei 3 Kisten 8 etc. Länge gut ausmessen, darunter sollen später noch rutschfeste Pads und Stellfüße gesetzt werden. (Stellfuss Kunststoff M 8 x 65 mm mit Teller 30mm)

Der Zusammenbau

Verbindet die Längs- mit den Querprofilen – nutzt dafür pro Regalboden 4 Innenwinkel (Innenwinkel Nut 8 Alu Profil 30 x 30 Bosch Raster) – beim Bau nur einer Kistenreihe berechnet ihr 8 Innenwinkel pro Regalboden.  Für die Justierung der exakten Breite nehmt Ihr die Kiste zur Hand und schiebt die Profile passend an. Jetzt geht’s in die Höhe, die senkrechten Stützen werden befestigt. Um die zusammengeschraubten Quer- und Längsprofile mit den Stützen zu verbinden, müsst Ihr zunächst Löcher in die Querprofile bohren. Und zwar genau vor den senkrecht verlaufenden Nuten des senkrechten Profils.

Durch das Loch steckt Ihr eine Zylinderschraube mit Innensechskant M6 x 25, die ihr in einem  Nutenstein mit Feder für Nut 8 für M6 befestigt.

Das auf beiden Seiten und fertig ist das erste Modul. Zieht alles erst final fest, wenn das Regal in die Heckgarage eingesetzt und mit der Wasserwage ausgerichtet ist. Es folgen im gleichen Modus die nächsten Regalböden, bis das Regal in seiner kompletten Länge und Breite zusammengesteckt und -geschraubt ist. Auf die Profilenden Abdeckkappen setzen, um die Verletzungsgefahr zu minimieren.

In unserem Beispiel haben wir, aufgrund einer Stufe in der Heckgarage, die hinteren Stützen kürzer als die vorderen anfertigen lassen. Ihr seht auch, dass wir ein größeres Regal auf der anderen Seite eingebaut haben. Beide Komponenten sind wir mit einem langen Querprofil verbunden, um mehr Stabilität zu gewährleisten. Jetzt noch die Boxen rein, der besseren Übersicht halber vielleicht noch beschriften und schon hat alles seinen sicheren Platz. Gute Reise!

Jeder kennt es oder hat schon einmal davon gehört: das Wasser trüb oder veralgt, ein intensiver Chlorgeruch, der Augen und Haut reizt und die Ahnung davon, dass es im Wasser von Bakterien nur so wimmelt, auch wenn man die Viecher nicht sehen kann. Doch mit vergleichsweise wenig Aufwand erreicht Ihr maximalen Badespaß – versprochen!

Mein „Chemiebaukasten“ für die Poolfpflege v.l.n.r: Messbecher, Chlorgranulat, Chlor-Langzeittabletten, Flockkartuschen, Decalcit Filter, pH-/Chlormessgerät mit Tabletten, Algenverhüter, pH-Plus-Granulat, pH-Minus-Granulat

Der pH-Wert

Von einem optimal eingestellten pH-Wert hängt die Dosierung von anderen Poolpflegeprodukten und deren Wirksamkeit ab. Je nach Witterung (hohe Temperaturen, Regengüsse) und Beanspruchung sollte der pH-Wert ein- bis zweimal wöchentlich überprüft werden. Dafür nutze ich einen manuellen Tester mit Tabletten, der sich gleichzeitig auch für die Chlormessung eignet: Badewasser in die entsprechende Kammer einfüllen, Tablette vorsichtig direkt aus der Blisterpackung dazugeben, Tester kurz schütteln und Messwerte ablesen. Der optimale pH-Wert liegt bei 7,0-7,2 und lässt sich bei Bedarf mittels pH-Plus- bzw. pH-Minus-Granulat korrigieren. Die Dosierung hängt vom Beckeninhalt ab und ist auf jeder Packung genau beschrieben. Ihr löst das Granulat am besten in einem Eimer auf und gebt es dann ins Becken. Es empfiehlt sich, dies zu Beginn der Filterlaufzeit am Ende des Tages nach dem Badebetrieb zu machen.

Ich habe mich anfangs gewundert, warum unser pH-Wert täglichen Schwankungen unterlag und so schnell absackte. Bis uns ein befreundeter Arzt erklärte, wir sollten uns vor dem Baden immer abbrausen. Denn: über die Haut wird Harnstoff abgesondert und dieser beeinflusst maßgeblich den pH-Wert.

Desinfektion mit Chlor

Die Chlorierung mittels Langzeittabletten ist für mich die bequemste Art, für keimfreies Wasser zu sorgen. Das Chlorgranulat benutze ich nur zu Beginn der Saison zur Stoßchlorung. Da wir bisher keinen Problemfall wie trübes oder braunes Wasser bzw. Ablagerungen hatten, steht das Chlorgranulat in der Saison unangetastet im Regal. Die Chlortabletten geben sukzessive Chlor über den Skimmer ins Wasser. Wie schnell sich diese auflösen, hängt von Temperaturen und Anzahl der Badenden ab. Hohe Temperaturen und viele Schwimmer lösen die Tablette schneller auf. Heißt aber nicht, dass bei aufgelöster Tablette kein Chlor mehr im Wasser wäre, so schnell baut es sich dann nicht im Wasser ab. Für mich erübrigt sich die Messung der Chlorwerte über den Pooltester, soweit alle Parameter eingehalten sind.

Achtung! Sobald Ihr intensiven Chlorgeruch wahrnehmt, stimmt etwas mit den Wasserwerten nicht, denn es hat eine nicht gewünschte chemische Reaktion stattgefunden. In dem Fall haben sich Chloramine gebildet, die durch organische Verbindungen wie Schweiß und Harnstoff nicht komplett oxydieren. Hier müssen pH-Wert und Chlorgehalt überprüft und angepasst sowie Frischwasser zugeführt werden.

Flockungsmittel

Bei Sandfilterpumpen empfiehlt es sich, Flockungsmittel prophylaktisch einzusetzen. Die Flockkartusche bindet kleinste Verunreinigungen zu Flocken, die der Sandfilter dann wiederum besser filtern kann. Sie wird einfach mit in den Skimmerkorb (diesen auch ab und an von Schmutz manuell befreien) gegeben und hält je nach Schmutzeintrag ein bis zwei Wochen.

Poolreinigung – der wöchentliche Hausputz

Blätter, Insekten, sichtbare Schmutzteile an Oberfläche und Boden werden regelmäßig entfernt. Kescher, Laubfänger und die Beckenbürste sind Eure kleinen Helferlein und sollten daher immer griffbereit sein. Die Aufsätze wechselt Ihr blitzschnell an der längenverstellbaren Teleskopstange aus.

Mit dem Handpad säubere ich vor allem die Fläche oberhalb des Wasserspiegels, wo kleinste Insekten „kleben“ bleiben. Macht das am besten vor/während der Filtrierung bzw. im Zuge des wöchentlichen Groß-Reinemachens.

Für die Bodenreinigung kommt bei uns die Poolreinigungsbürste mit Seitenbürsten (für die Wandreinigung) zum Einsatz. Ihr benötigt zusätzlich einen Schwimm-Saugschlauch, an den der Sauganschluss für den Skimmer angebracht wird.

Habt Ihr regulär eine Pumpe, läuft der Reinigungsvorgang über den Skimmer, der Sandfilter filtriert währenddessen. Vorher entfernt Ihr den Skimmerkorb und füllt den Schlauch mit Wasser (den Schlauch dafür einfach in den Pool legen, ein Schlauchende in der Hand halten und abwechselnd Luft ausströmen und Wasser einströmen lassen). Das gewährleistet, dass Euch die Pumpe nicht trockenläuft, sobald Ihr den Sauganschluss aufsteckt.

Wer wie wir zwei Pumpen besitzt (eine Pumpe für die Solarabsorber), kann den Saugschlauch alternativ mittels Steckverbindung an die Ausströmdüse anschließen.

Jetzt saugt Ihr wie mit einem Staubsauger den Boden und ggf. die Wände ab. Bewegt Euch nicht zu schnell, das wirbelt den Schmutz auf und verteilt ihn an andere Stellen. Dann könnt Ihr noch einmal von vorne anfangen 🙁

Rückspülen zur Pflege der Sandfilteranlage

Wöchentlich und das logischerweise nach der Poolreinigung wird die Sandfilteranlage durchgespült – falls der Zeiger des Manometers nicht vorher bereits den grünen Anzeigenbereich verlässt. Vergewissert Euch, dass der Wasserstand nicht auf Minimum ist, denn beim Rückspülvorgang werden ca. 3% des Beckenwassers in die Kanalisation abgeführt und Eure Pumpe darf keinesfalls trockenlaufen.

Das Rückspülen geht so: Pumpe ausschalten, Umstellhebel am Mehrwegventil auf „Rückspülen“ stellen und den Kugelhahn öffnen. Pumpe anschalten und 2-3 Minuten rückspülen. Pumpe aus, Hebel auf „Nachspülen“ stellen, Pumpe an, 30-60 Sekunden nachspülen. Pumpe aus, auf „Filtern“ stellen, Kugelhahn schließen. Vergesst jetzt nicht, ggf. Wasser im Pool nachzufüllen!

Zum Schluss entnehme ich den Oberflächenabsaugerkorb und reinige diesen unter laufendem Wasser.

Extra Sandfilterreinigung

Nicht nur zum Saisonstart sollte der Filtersand gereinigt werden. Wir reinigen ca. zweimal zusätzlich in der laufenden Saison mit „Decalcit Filter von Bayrol“, manche empfehlen es gar vor jedem zweiten Rückspülvorgang. Dies empfiehlt sich vor allem bei sehr kalkhaltigem Wasser. Haben wir persönlich aber nicht. Das pulvrige „Decalcit Filter“ wird dabei in den Oberflächensaugerkorb aufgelöst und wirkt dann ca. 1 Stunde im Kessel. Die genaue Anleitung entnehmt Ihr hier.

Algenverhütung

Im Anschluss an den Rückspülvorgang gebe ich – ebenfalls wöchentlich – Algenverhütungsmittel ins Wasser.

Und voilà, das ist auch schon alles in Sachen Poolpflege. Einen ausführlichen Wasserpflegeplan findet Ihr auch beim Poolprofi meines Vertrauens. Viel Freude mit Eurem Pool und allseits kristallklares Wasser!

Ihr braucht:

– Schleifpapier für Metall, 1 x Körnung 120, 1 x Körnung 280
– 3 Pinsel oder Walzen
– Atemschutzmaske
– Handschuhe
– 2,5 kg Impermax ST flüssige Teichfolie in Farbe nach Wahl, ich habe „azurgrün“ gewählt (z.B. beim Hersteller im Online-Shop erhältlich)

Vorarbeiten

Schleift erst mit dem groben, dann mit dem feineren Schleifpapier unebene Stellen, Schmutz und Rost weg. Spült im Anschluss die Wanne mit reichlich Wasser aus und lasst sie gut durchtrocknen.

Erster, zweiter, dritter Anstrich

Handschuhe und vor allem eine Atemschutzmaske sind beim Streichen Pflicht. Die Farbe riecht sehr unangenehm, gesund ist sie bestimmt auch nicht. Arbeitsplatz im Schatten auswählen. Nehmt reichlich flüssige Teichfolie auf den Pinsel (oder Walze) und verteilt diese gleichmäßig in der Wanne. Die Farbe ist recht zähflüssig, arbeitet zügig. Ein besonderes Augenmerkt solltet Ihr auf die Nahtstellen legen und hier akkurat arbeiten. Sollten in der Wanne, z.B. Abflusslöcher sein, könnt Ihr diese nun mit Silikon abdichten. Lasst die Wanne über Nacht trocknen und stellt sie bloß weit genug von einem offenen Fenster – der Geruch ist penetrant.

Die folgenden zwei Tage bringt Ihr den zweiten und dritten Anstrich auf. Gebt der Teichfolie Zeit durchzutrocknen (nicht in der prallen Sonne!), auch wenn es Euch in den Fingern juckt, möglichst schnell fertig zu werden. Bearbeitet auch hier mit besonderer Sorgfalt vormals undichte Stellen/Löcher.
Füllt dann ein wenig Wasser ein und schaut, ob die Wanne dicht ist. Falls nicht, nochmals mit Silikon oder Teichfolie nacharbeiten.

Standortwahl

Sucht ein halbschattiges Plätzchen aus. Mittagssonne sollte möglichst vermieden werden, zuviel Sonne begünstigt Algenwachstum und lässt das Wasser schneller verdunsten.
Auf dem Balkon könnt Ihr den Miniteich auch zeitweise mit einem Sonnenschirm beschatten, im Garten bieten Sträucher und Gräser einen natürlichen Sonnenschutz.

Befüllen und Einrichten

Befüllt nun die Zinkwanne je zur Hälfte mit Regen- und Leitungswasser und lasst das Wasser einen Tag ruhen. In der Zwischenzeit könnt Ihr Pflanzen sowie – je nach Geschmack – Steine und Kiesel aussuchen. Ich habe für meine Zinkwanne drei Pflanzen ausgewählt, die in unterschiedlichen Farben blühen: Hechtkraut, Blumenbinse und Rohrkolben. Für die Oberfläche kann der Wassersalat aus dem Aquarium meines Sohnes herhalten.

Da die Pflanzen sich ruhig noch etwas ausbreiten dürfen, sind sie auch gleich von mir in größere Töpfe, bedeckt mit einer feinen Kiesschicht, umgepflanzt worden. Benutzt auf jeden Fall Teicherde, reguläre Blumenerde ist viel zu nährstoffreich und würde Algen zum Wuchern bringen. Die drei oben genannten Wasserpflanzen lassen sich alle auf dem Boden platzieren. Zu Gestaltungszwecken habe ich mir einen schönen, großen Stein zur Seite gelegt, wobei sich das Wasser erst einmal „setzen“ muss, bevor man klar sieht. Verteilt noch ein wenig gewaschenen Kies auf dem Boden und schon ist der Miniteich fertig.

Natürlich lässt sich die flüssige Teichfolie auch auf andere Materialien auftragen, wie z.B. Keramikkübel.

Weitere Tipps rund um Miniteiche und deren Gestaltung und Bepflanzung findet Ihr z.B. im Gartenlexikon.
Viel Spaß mit Eurem Projekt

Ich freue mich immer sehr, wenn ich meinen Lesern Inspiration für ihre eigenen Projekte liefere.  So auch für Tanja, die mir dieses schöne Bild von ihrem Miniteich zukommen ließ. Großartig dekoriert, nicht wahr?

Beginnen wir mit dem Hauptteil, dem Surfbrett. Als Windsurf-Familie hatten wir solch ein Schätzchen noch im Keller liegen, zu schlecht zum Surfen, perfekt zum Duschen. Für kleines Geld könnt Ihr in den einschlägig bekannten Verkaufsportalen gebrauchte Boards kaufen, diese sollten der Optik wegen nicht zu breit und optimalerweise um die 280 cm lang und eher schmal sein.  Das Auge duscht mit, natürlich zählt auch das Design. Ihr könnt ebenso zu Wellenreitbrettern greifen, hier bitte nach „Longboards“ schauen. Übrigens ist dies eine super Geschenkidee! Wir haben eine zweite Gartendusche gebaut und als Hochzeitsgeschenk dem Brautpaar ruck-zuck im Garten platziert.

Die weitere Zutatenliste sieht wie folgt aus:

– Gartenschlauch/Wasseranschluss in der Nähe
– 3 m Gartenschlauch
– 3 Schlauchschellen
– Duschkopf (wir haben die Mixomat Kopfbrause Picos aus dem Bauhaus genutzt)
– Verlängerungsstück mit Winkel in Chrom für den Duschkopf
– Übergangsmuffe 1/2 Zoll
– 3 Doppelnippel aus Messing in 1/2 Zoll
– 2 Schlauchverbindungen 1/2 Zoll
– Schlauchverschraubung mit 90 Grad Winkel 1/2 Zoll
– T-Stück mit integriertem Absperrventil 1/2 Zoll mit Knebelverlängerung/Kronenobergriff Kaltwasser
– Bauschaum zum Ausschäumen
– Schlauchverbinder
– Teflonband

Vom Brett zur Dusche

Da beim Arbeiten am Windsurfbrett Staub entsteht, der nicht nur juckt, sondern gesundheitsschädlich ist, umfasst die Arbeitsschutzkleidung eine Staub-/Atemmaske, lange Hose und ein langärmliges Shirt. Beginnen wir mit dem Bohren am Bug – also vorne, später oben – für den Duschkopf. Bohrt dabei ein Loch mit passendem Durchmesser (mittels Kreisbohrer) auf der Oberseite schräg von unten, damit der Duschkopf später im richtigen Winkel absteht. Nun werden der Duschkopf mit dem Verlängerungsstück inkl. Winkel mittels Teflonband verbunden und angezogen, durch das Board gesteckt, als nächstes die Übergangsmuffe mit einem Doppelnippel verschraubt und beide Teile zusammengefügt. 

Steckt nun den Halbzollwinkel auf (s. Foto) und schon ist das erste Teil fertig. Um dieses in der richtigen Position zu fixieren, nehmt Ihr Euch Klebeband zur Hilfe und schäumt dann mit Bauschaum den entstandenen Hohlraum aus.

Auf der Oberseite des Boards befindet sich die sogenannte Mastspur (der dünne Schlitz), durch den Ihr nun ein Loch im Durchmesser der Knebelverlängerung bohrt. Je nach Dicke des Boards muss auf der Rückseite im Unterwasserschiff (Unterseite des Brettes) die Öffnung vergrößert werden, um das T-Stück mit den Schlauchanschlüssen aufnehmen zu können. Im besten Fall habt Ihr Euch ein schlankes Brett für Eure Konstruktion besorgt und die Verlängerung des Absperrventils reicht vom Unterwasserschiff durch die Mastspur bis zur Oberseite. Drum prüfe, bevor es bindet – jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um Feinjustierungen vorzunehmen.

Bevor Ihr das T-Stück mit dem Absperrhahn fest im Board verankert, zieht Ihr auf beiden Seiten die Doppelnippel fest und befestigt die Schlauchverschraubung. Erst dann steckt Ihr von der Brettunterseite  – also von hinten – das T-Stück mit dem Absperrventil durch und den Kronenobergriff auf. Schneidet nun ein Schlauchstück zu, mit dem der Duschkopf mit der Oberseite T-Stück verbunden wird. Benutzt dafür Schlauchschellen. Den Gartenschlauch befestigt Ihr ebenfalls mit Schlauchschellen am unteren Teil des T-Stückes.

Am Duschplatz aufstellen

Jetzt kommt das gute Stück an seinen finalen Standort. Dafür grabt Ihr ein ca. 30 cm tiefes Loch, feuchtet dieses an und stellt das Brett hinein. Spätestens hier braucht Ihr zwei weitere Hände, die das Brett halten, während Ihr die ersten 10cm mit Fertigbeton trocken einfüllt. Dann langsam mit Wasser befeuchten, bis der Fertigbeton leicht gesättigt ist, 3 Minuten warten, nächste Schicht einfüllen und den Vorgang noch ein drittes Mal wiederholen. Nach bereits 10 Minuten ist der Beton angebunden, die Dusche steht fest. Jetzt Wasser aufdrehen und Duschvorgang starten. Viel Spaß beim Nachbauen der Gartendusche!

Unsere Herausforderung war: wie bekomme ich alle Jacken (auch die der Gäste) auf einen Schlag in dieser Nische unter?

Die Antwort: man nehme ein Rundrohr, Stahlseile, Klemmen, Haken und Dübel und fertig ist die Laube. Na gut, so einfach dann doch nicht, also noch einmal von vorne…

Materialbedarf

– ein Stahl-Rundrohr von 2 bis 2,5 cm Durchmesser, z.B. das Kantoflex Rundrohr
in der gewünschten Länge; alternativ, wenn kein Stahlrohr erhältlich, kann man auch ein Aluminiumrohr nehmen und in dieses zur Stabilisierung eine dünnere Stange aus Edelstahl einlegen

– 2 Drahtseile in der passenden Länge (Achtung: Zugabe einkalkulieren für die Schlaufen!)

– 4 Seilklemmen für Seile im Durchmesser von 3 mm, z.B. Stabilit Simplex-Klemmen

– 2 Ringschrauben – wahlweise mit Beffe – inkl. Dübel für die Befestigung an der Decke (wir haben eingesetzt: Ø x L: 25 x 50 mm)

Gesamtkosten: 19 Euro. Kann man nicht meckern, oder?

Befestigung

Sobald die Länge, in der die Garderobenstange hängen soll, feststeht, sind es keine 30 Minuten mehr bis zur fertigen Garderobe. Fädelt die Ringschraube auf der einen Seite durch das Drahtseil, dann durch eine Seite der Seilklemme, schlagt eine Schlaufe von ca 3 cm und führt das Drahtseil zurück durch die zweite Öffnung der Seilklemme. Dann mit dem Schraubenzieher festziehen. Das Gleiche wiederholt Ihr für den unteren Teil – bloß ohne Ringschraube -, macht hier die Schlaufe nur größer (ich habe 13 cm genommen). Wer mag, knipst den überstehenden Rest des Drahtseils mit einer Drahtseilschere ab.

Beim zweiten Drahtseil natürlich genauso verfahren – hier ist Genauigkeit gefragt, damit beide Drahtseile am Ende exakt die gleiche Länge aufweisen.

Löcher für die Ringschrauben anzeichnen, bohren, dübeln und dann die Ringschrauben vollständig eindrehen.

Jetzt könnt Ihr auch schon das Rundrohr einziehen. Solltet Ihr wie wir ein Alurohr gekauft haben, zieht erst die dünnere Eisenstange durch, bevor Ihr die Garderobenstange einhängt. Das war es auch schon!

Erweiterung

Ihr braucht noch Platz für Kinderjacken, Handtaschen…? Kein Problem. Nach dem gleichen System haben wir eine weitere Stange weiter unten platziert – dafür einfach die Drahtseilschlaufen an der oberen Stange befestigen.

Das Ergebnis lässt sich sehen, oder?

Mit dem Egardia-Starterpaket erhält man vom Hersteller ein einfach zu installierendes, kabelloses Alarmanlagenbasisset, welches mit umfangreichem Zubehör individuell erweiterbar ist. Neu ist, dass sich Egardia mit Philips Hue einen Partner an die Seite gestellt hat, der die Anlage um weitere Alarmfunktionen ausbaut und zusätzlich erlaubt, das gesamte Potential der Hue-Lichterlebniswelt auszuschöpfen.

Lieferumfang

Das Starter-Kit von Philips beinhaltet zwei LED-Lampen mit E27-Schraubsockel und eine Bridge. Die Lampen leuchten wahlweise weiß oder in einer von 16 Millionen Farben. Desweiteren wird für die Nutzung ein Smartphone benötigt. Das Philips Hue Set wird von Egardia als Komplettpaket zusammen mit dem Alarmanlagen-Starterpaket (bestehend aus Alarmzentrale, Bedienteil, 2 Bewegungsmeldern, Öffnungsmelder, Fernbedienung und Sicherheitsaufklebern) angeboten und nach Installation desselbigen in Betrieb genommen. Ohne zu bohren und nach Aktivierung aller Komponenten ist die Alarmanlage in 30 Minuten betriebsbereit. Über die Installation der Alarmanlage habe ich bereits berichtet und gehe somit gleich zum smarten Teil über.

                                                                                                      (photo credit: Egardia BV)

Installation und Konfigurierung

Als erstes werden die zwei LED-Lampen an eine Lichtquelle angeschlossen. Das können sowohl Steh- oder Beistelllampen, aber auch Deckenleuchten sein. Letzterer Punkt ist insofern interessant, als das Egardia selber bisher lediglich Lösungen für kabelbetriebene Lampen anbietet.

Danach führt der Gang zum WiFi-Router, an den die Bridge angeschlossen wird. Strom braucht sie natürlich auch. Bridge und Alarmzentrale beginnen zu blinken. Über Google Play bzw. den App Store wird die Philips Hue App heruntergerladen, die nach dem Öffnen auch gleich die passende Bridge sucht. Bridge und App verbinden sich durch Drücken der Push-Link-Taste. Es folgen weitere Anweisungen, die durch die Konfiguierung führen – diese sind selbsterklärend, darunter die Zuweisung der Lampen im jeweiligen Raum sowie der Tap „Fernverbindung“, damit die App auch außerhalb des Hauses ansteuerbar ist. Der ganze Prozess dauert keine fünf Minuten.
 
Zurück zu Egardia, auch dort ab in die App. Unter dem Tab „Works with“ fügen sich nach Bestätigung beide Systeme zusammen.

Die Schutz- und Alarmfunktionen

Jetzt wird es spannend, denn nun wird die clevere Kombination der Systeme endlich sichtbar. Während Egardia die Abschreckung und den Alarmfall ziemlich geräuschvoll inszeniert, ergänzt Philips Hue das Szenario mit Licht!
Drei Funktionen stehen für die Einbruchsicherung zur Verfügung:
1. Die Anwesenheitssimulation suggeriert ein bewohntes Haus bei Abwesenheit. Abhängig von Sonnenauf- und Untergang werden eine oder beide Lampen gesteuert, wann und wie lange sie leuchten sollen passt man im Menü an. (Für Animation klicken)
(credit: Egardia BV)
2. Das Warnlicht im Alarmfall kann man sich als überdimensionierte Lichtsirene vorstellen. Zusätzlich zum aktivierten Egardia Einbruchalarm leuchten die Hue-Lampen abwechselnd rot. Auch Außenstehende werden so ziemlich eindrücklich auf das Geschehen aufmerksam. (Für Animation klicken)
(credit: Egardia BV)

3. Alarm an, Lichter aus. Diese Zuweisung ließe sich ignorieren, wenn die Lampen zeitgesteuert sind – möglich über die Hue App im Tab „Routinen“. Hat man jedoch keine Zeitschaltung aktiviert, macht diese Funktion Sinn, denn sonst würde durchgehend Licht brennen, wenn man außerhäusig ist – und schaltet man das Licht vorher ab, können Funktion 1 und 2 nicht ausgeführt werden. Ist logisch.

Fazit

Zwei, die sich super vertragen. Egardia und Philips Hue ergänzen sich harmonisch, es gibt „Bild und Ton“ im Alarmfall und hilfreiche Timingfunktionen extra. Aktuell wird das Set zum Aktionspreis angeboten, das lohnt in jedem Fall! Die Installation und Konfiguration ist mit wenig zeitlichem Aufwand verbunden. Wenn ich mir etwas wünschen dürfte, dann, dass weitere ausgewählte Einstellungen für Philips Hue über die Egardia App zu konfigurieren sind, denn sie ist benutzerfreundlich, übersichtlich und leicht verständlich. Einige Punkte davon fehlen mir bei der Philips Hue App. Aber: dafür kann ich über die Hue App nach Lust und Laune schalten und walten, um meine persönliche Wohlfühlwelt in entsprechendes Licht zu tauchen. Das ist Mehrwert plus Sahnehäubchen in einem Set.

Bestellumfang Basis

Nach dem ein und anderen „security advice“ von Sylvia inklusive Vorführung haben wir bestellt:
1 Set Alarmanlage mit Alarmzentrale, Bedienteil für den Eingang, Öffnungsmelder, 2 Bewegungsmeldern, Fernbedienung, inkl. Batterien und Warnaufklebern

(photo credit: Egardia BV)

Erweiterte Bestellung

weitere Öffnungsmelder für alle Fenster und Türen inklusive Keller
weitere Bewegungsmelder
Außensirne mit Blinklicht
pfiffige Stecker

Gesamtpreis: knapp 1.000 Euro, Tipp: achtet auf Sonderaktionen!
Pluspunkt: alles wird kabellos installiert und per Funk miteinander verbunden. Batterien sind überall enthalten und müssen vor der Montage lediglich aktiviert werden. Alle Teile können ohne Bohren angebracht werden, Befestigungsmaterial liegt bei. Wer doch zum Bohrer greift: Dübel und Schrauben erhaltet Ihr ebenfalls mit der Lieferung.

Was Ihr noch braucht: Wasserwage, Zollstock, Bleistift zum Anzeichnen. Geduld.

Hört sich übersichtlich an, der Wust an Einzelteilen, die aus den Kartons quollen, war dann doch groß. Ich hätte es gerne fotografisch dokumentiert, mein Mann war aber schneller im Auspacken als ich am Auslöser.

Montage

Das Alarmanlagen-Set ist – Geschicklichkeit vorausgesetzt – in 30 Minuten montiert, aber für eine große Wohnung oder gar ein Haus sind viele weitere Teile erforderlich und die Konfiguration im Netz und auf dem Smartphone kommt noch dazu. Kalkuliert man großzügig ein Wochenende Beschäftigung mit dem Thema, liegt man deutlich näher an der Wahrheit.

Beginnen wir mit der Platzierung der Öffnungsmelder, die kommen an alle Fenster, Terrassen-/Balkon-/Kellertüren sowie die Eingangstür. Das geht einfach, denn der zweiteilige Öffnungsmelder muss lediglich festgeklebt werden. Das größere Teil beinhaltet den Sensor, das am Tür-/Fensterrahmen befestigt wird, das kleinere Teil ist der Magnet, das auf der Tür bzw. am Fenster selbst montiert wird. Der Alarm wird ausgelöst, indem beim Öffnen einer Tür/eines Fensters der Magnetkontakt unterbricht. Dafür darauf achten, dass die Sensoren gerade (Wasserwaage!) und bündig zueinander angebracht sind. Wer hier und bei den folgenden Modulen sauber arbeitet, belohnt sich selber mit einem ansehnlichen Ergebnis. Das menschliche Auge ist unbestechlich.

Damit der Einbrecher über soviel Sicherheit informiert ist, kleben wir in dem Zuge auch gleich die Warnaufkleber auf die Fenster. Im Set sind zwar Aufkleber enthalten, wir haben uns jedoch für dezente, transparente Aufkleber entschieden – die bekommt Ihr online, im Baumarkt, Hobbymarkt…

Das Bedienteil erhält seinen Platz optimalerweise in der Nähe der Eingangstür, hierüber wird die Alarmanlage beim Verlassen des Hauses ein- und beim Betreten ausgeschaltet. Dafür richtet man einen Pincode ein, das machen wir später online im persönlichen Egardia-Bereich. Aktivieren = Pincode eingeben und auf das rote Vorhängeschloss drücken, Deaktivieren = Pincode eingeben und auf das grüne Schloss tippen. Nach der Aktivierung ertönt zeitversetzt ein Bestätigungspiepen.

Für die Deaktivierung hat man 20 Sekunden Zeit, bevor der Alarm losbricht. In der Zeit hört man kurz aufeinander folgende Warntöne – man kann es eigentlich nicht vergessen, die Anlage auszuschalten. Es sei denn, man hat Kopfhörer auf und hört laut Musik. (nicht wahr, mein Sohn?!?). Die Taste mit dem Häuschen regelt den individuell einstellbaren Teilalarm, den wir auch auf der Fernbedienung wiederfinden. Auch dieser wird im Egardia-Bereich konfiguriert.

Nun wird es tricky, die Bewegungsmelder sind an der Reihe. Überlegt Euch in Ruhe, wo die neuralgischen Punkte in der Wohnung/im Haus sind: wo kommt der Einbrecher zwangsläufig vorbei, wenn er es doch irgendwie an den Öffnungsmeldern vorbei geschafft hat (z.B. stand eine Tür sperrangelweit offen)? Die optimale Höhe zur Installation beträgt 1,90 Meter und die Liste, wo der Bewegungsmelder nicht hingehört, ist lang: Zimmerdecke, vor Möbeln und Gardinen, in direktes Sonnenlicht, in der Nähe von Wärmequellen, vor oder gegenüber von Fenstern.

Und dann sind da noch die Haustiere. Der Bewegungsmelder nimmt sich bewegende Körper in Kombination von Größe, Gewicht und Entfernung wahr. Eine genaue Berechnungsgrundlage, in welcher Höhe bei welchem Tier der Melder am besten angebracht wird, kann man auf der Website des Herstellers nachlesen. Im Gegensatz zu den bereits genannten Teilen haben wir die Bewegungsmelder nicht angeklebt, sondern verdübelt, das schien uns an dieser Stelle die robustere Variante.

Kommen wir zum Herzstück der Anlage, der Alarmzentrale. Diese wird ans Stromnetz sowie mit einem Ethernetkabel an das Modem angeschlossen. Entweder befestigt man die Alarmzentrale an der Wand oder man stellt sie auf. Für die Installation bedeutet das, dass Strom- und LAN-Anschluss vorhanden sein müssen – falls nicht, heißt es Überstunden ein- und entsprechend Kabel verlegen. Wichtig für die Platzierung ist die passende Stelle: die Alarmzentrale sollte bei Eintritt bzw. Verlassen des Hauses sichtbar sein, damit man den Status der Anlage im Blick hat.

Registrierung und Account-Einrichtung

Nachdem die Hardware installiert ist, werden direkt im Anschluss alle Melder im Online-Portal eingerichtet. Sinn macht eine Benamung der Melder, wie z.B. Wohnzimmer, Balkontür etc. So kann man die Melder einfacher zuordnen und steuern und bei einer Fehlermeldung direkt erkennen, wo sie herkommt. Für das Bedienteil werden hier die Codes generiert, jedem Bewohner kann einen Pincode seiner Wahl erstellen. Die Adminoberfläche erlaubt die Einrichtung der Benutzer, der Sensoren und eine Übersicht über die Aktionen (Aktivierung, Deaktivierung) der jeweiligen Benutzer. Auch legt man fest, wer im Alarmfall in welcher Form alarmiert wird. Diese ganzen Informationen sind sehr aufschlussreich und wichtig, wie auch die automatischen Statusmeldungen und Systemüberprüfungen der Anlage.

Gekoppelt wird das System zudem mit Handy über die passende App. Hier kann man die Alarmanlage an-/ausstellen und jederzeit sehen, in welchem Zustand sich die Anlage befindet.

Weiteres Zubehör

Es scheiden sich die Geister, ob eine Außensirene abschreckend oder anziehend wirkt. Wir entscheiden uns für die Krachmandel mit Blinklicht, ganz nach dem Motto: viel hilft viel. Die Sirene muss erst im persönlichen Egardia-Bereich erfasst und kann dann erst montiert werden. Denn: die Sirene verfügt über einen Sabotageschalter. Sollte die Sirene von der Wand entfernt werden, ertönt der Alarm. Die Befestigung der Sirene, vor allem auf gedämmten Fassaden, ist etwas umständlich. Angebracht wird sie dort, wo sie möglichst schwer erreichbar ist – für Einbrecher. Das macht die Installation allerdings auch nicht einfacher. Da die Sirene ein ordentliches Gewicht hat, muss sie sicher befestigt werden. Bei uns gab es anfangs Probleme mit Fehlalarmen – bedingt dadurch, dass sich der Sensor in einem zu großen Abstand von der Wand befand.

Zuletzt packen wir noch die Pfiffigen Stecker aus – sie bringen extra Komfort und Flexibilität ins Haus. Nicht nur, dass man seine elektrischen Geräte (auch aus der Ferne) steuern und deren Betrieb zeitlich einstellen kann. Durch die Kopplung mit der Alarmanlage können weitere, auf die jeweiligen Wünsche angepasste Sicherheitseinstellungen vorgenommen werden. Ganze Wochenpläne lassen sich individuell im persönlichen Bereich einrichten.

Service

Mit relativ wenig Aufwand und überschaubaren Kosten erhält man erstaunlich viel Service. Für 8,95/Monat gibt es den Egardia Sicherheitsdienst, umfangreiche Alarmbenachrichtigungen, Funktions- und Systemkontrollen inklusive. Die Bedienungsanleitungen sind sehr umfangreich beschrieben und im Download-Bereich des Herstellers verfügbar – viel Lesestoff, damit wenig Fragen übrig bleiben.

Großer Pluspunkt ist der freundliche und überaus kompetente Kundenservice. Unsere Fernbedienung war defekt, wir bekamen umgehend Ersatz. Da offensichtlich irgendwo noch ein Fehler im System mitspielte, kamen wir mit dem Kundenservice auch telefonisch (ohne Warterei) in Kontakt. Mit einer Engelsgeduld, dem Abchecken diversester möglicher Fehlerstellen und fachlicher Kompetenz wurde das Problem erfolgreich aus der Welt geschafft.
Zudem testet Egardia mit dem Konzept „friendly user“ immer mal wieder Neuerungen und setzt dabei auf das Feedback der Kunden.

Fazit

Seit Monaten in Betrieb und es gibt nichts zu meckern. Die Anlage läuft störungsfrei, Fehlalarme gehen auf unsere Kappe und die Bedienung sowie Kontrolle über das Smartphone auch von unterwegs sind von großem Nutzen. Bezahlbar, drahtlos in der Funktion, nicht aufwändig zu installieren, individuell zu konfigurieren, erweiterbar mit reichlich Zubehör. Wer den Aufwand nicht scheut, sieht sich in puncto Einbruchschutz schnell auf der sicheren Seite. Alternativ stünde auch ein Installationsservice von Egardia zur Verfügung.
Insgesamt ein einfaches und durchdachtes System.